Арка заднего крыла ваз 2110 ремонтная

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Ремонт заднего крыла: варим ремкоплект

Небольшой кузовной ремонт перед покраской, беда многих автомобилей — коррозия крыльев, причем замечено что она возникает из-за отверстий саморезов при установке подкрылков, процентов 90 кто крепит никак не обрабатывает уязвимый для разрушения металл.

…говорят если в ладе выключить музыку можно услышать как гниет кузов…

Примеряем ремкомплект, отмечаем, зачищаем металл в местах сварки и начинаем вырезать сделав припуск пару см.

На фото виден источник коррозии

Внутреннюю поверхность не стоит обрабатывать «антикором» или мастикой, но желательно пройтись кислотным и обычным грунтами)

Прихватываем на точки, идём от середины ремкомплекта к краям, местами используем молоток и стяжки

И провариваем сплошным швом прерывисто, я делал по 8см — так меньше шансов что железо сильно уведёт. К самой арке ремкомплект приваривается точками, поэтому делаем отверстия.

Некоторые точки остались пустыми т.к. не к чему было привариться поэтому варил с внутренней стороны где осталось крепкое железо, низы ремкомлекта проваривал особо тщательно, хотя проволоки не хватило поэтому с утра доварю)

Статья носит познавательный характер и не претендует на истину в последней инстанции, так же не является методом рекламы своей машины, да и модель у меня 2108, а не 2110)

Метки: замена арки, замена крыла

Комментарии 35

Просто берёшь и закладываешь внутрь арки автопластилин. 4 года — полёт нормальный.

Вариант, конечно, но метод очень нехороший)

машина не старая и так уже сгнило, печалька, но главное что привел в порядок и не плохо вышло)

машинка, вроде, 2005 года и это страшно…Для сравнения толщина железа ремвставки тоньше в два раза чем железо с завода(
Спасибо)

экономия мать его (

машинка, вроде, 2005 года и это страшно…Для сравнения толщина железа ремвставки тоньше в два раза чем железо с завода(
Спасибо)

Если бы ты знал какой поганый металл используют для ремвставок… Кислотник не особо помогает остановить коррозию, все равно ржавеет быстро даже под грунтом.

Молодец, но лучше удалять кариес на ранней стадии )

Спасибо, согласен)))
У этой десятки хозяйка девушка — ей простительно)

норм, на 0,6 проволоке полуавтоматом в углекислоте было бы еще лучше )))

Варили 0,8 на полуавтомате порошковой проволокой) набираемся опыта так сказать)))

мда долго оно не продержится твоё крыло, после первой влаги рыжим внутри станет и сгниёт…

внутри кислотный грунт и обычный поверх, чуть позже антикором обработается — с чего оно сгниет?

отчасти hanseat2108 прав… смотри: если там кислотный грунт и обычный поверх кислотного, то это неполноценная защита.
Кислотный грунт часто впитывает влагу, а в обычном грунте после высыхания образуются поры, через которые ограниченно проходит влага. Иными словами защитное покрытие из этих двух грунтов не проходит долго. С антикором тема будет.
Еще есть эпоксидный грунт, в котором пор меньше и считается, что он не проводит влагу вообще.

Не совсем, перед сваркой эпоксидный не стоит наносить, только после т.к. содержит смолы и мне кажется это небезопасно…после сварки поверх обычного грунта можно нанести любой ненужный акрил( вот это уже хорощая изоляция), потом антикор, а потом и мастики можно. Все стыки и места сварки внутри обязательно обрабатываются шовным герметиком)

ну если его банками жрать, то небезопасно, а так это фактически
антикоррозийный провариваемый (токопроводящий) грунт. Такие грунты кратковременно устойчивы к температурам

300 градусов, т.е. если ты варишь точками с низким тепловложением, то грунт практически не выгорает. Негативный момент в том, что грунт в зоне термического влияния засерает сварочную ванну и негативно влияет на сварку, но не так критично.

ну если его банками жрать — тут и ложки хватит хД у кислотника и эпоксидного грунта свои плюсы и минусы, эпоксидный хорош на чистый металл, но на металл с частично коррозией лучше кислотник — тема интересная насчет грунтов, согласен, но насчёт того что акрил.грунт гигроскопичен сомневаюсь =)

это чуть разные понятия… силикагель гигроскопичен, а здесь речь о том, что после нанесения в материале существуют поры, которые при определенных условиях могут выстраиваться в что-то типо капилляров сквозь которые может проходить вода.

Скажем после схватывания бетона в нем тоже могут быть поры (если не добавляли специальные добавки) и в многочисленных советских погребах ты можешь видеть как сквозь бетонную стену проходит вода.
Даже более того, из-за капиллярного эффекта вода поднимается еще выше по бетонке upload.wikimedia.org/wiki…220px-Capillarity.svg.png

С кузовными материалами аналогично… всем хорошо известно, что шпаклевка неплохо проводит воду, акриловый грунт хуже, но проводит . Так есть интивидуумы, которые ездят на загрунтованных машинах === впоследствии появляются рыжики, причем я видел машины, где все загрунтованное железо было изъявлено ржавчиной… т.е. был ровный лист металла, стал весь в ямах, с ржавчиной… вообщем деталь опять вырезать, покупать новую кузовщину и сразу делать. Срок в течение которого загрунтованная деталь выдержит — зависит от материала и толщины.

А вот после покрытия поверхности пленкообразующими веществами (желательно конечно современными лаками) защита от воздействия воды становится несоизмеримо больше и фактически все зависит только от срока действия лака. Некоторые начинают трескаться уже через 2-3 года, некоторые через 10-20 лет.

ну если его банками жрать — тут и ложки хватит хД у кислотника и эпоксидного грунта свои плюсы и минусы, эпоксидный хорош на чистый металл, но на металл с частично коррозией лучше кислотник — тема интересная насчет грунтов, согласен, но насчёт того что акрил.грунт гигроскопичен сомневаюсь =)

для инфо голый металл должен быть покрыт грунтом не позднее чем через 2 часа, акриловый грунт окрашен не позднее 2 х дней, эпоксидный окрашен не позднее 1 месяца. Да и на ржавчину любой грунт это фигня. Первичные грунты то бишь реактивный кислотный, имеют меньшую фракцию тем самым способствуют меньшему распространению коррозии но не как не преобразуют ее.