Булькает тосол после остановки двигателя

Булькает тосол после остановки двигателя

Это профильный форум.
Запрещены ФЛУД , ФЛЕЙМ и ОФФТОПИК .

Уважаемый Мастер

Группа: Действительные члены клуба
Сообщений: 1 665
Регистрация: 24.2.2005
Из: Киев
Реальное имя: Дмитрий

Мой автомобиль:Nissan X-Trail 2.5

Ехал из Крыма, жара. Остановился заправиться, заглушился. Слышу, а под капотом какие-то странные звуки. Открыл — а это в бачке ОЖ булькает. Глянул по БК — 105. При езде больше 95 не поднимается, опять-таки, по БК, но и бульканий бы я не услышал. При какой вообще температуре она должна закипать? Я был уверен, что при большей, чем 105. Ошибался? Или это датчик врет и реальная температура выше? Можно это как-то проверить?

Сообщение отредактировал Дмитрий — 4.8.2009, 16:41

Властитель

Группа: Глобальные модераторы
Сообщений: 17 619
Регистрация: 31.10.2005
Из: Киев, (Веник) А когда-то — Левик.
Реальное имя: Кирилл
ПРОВОКАТОР 2011 ГОДА!

Клубная карта №70
действует до 01.01.2015

А вентилятор работал или нет?
Если вентилятор не работал — нормальная ситуация. Обдув и принудителшьная циркулация прекратились, после чего разогретая внутренняя часть блока цилиндров догрела ОЖ до состояния закипания.

ИМХО возможен трабл с датчиком включения вентилятора, а именно:

По уму при заглушенном автомобиле вентилятор должен работать независимо от зажигания. То есть цепь питания вентилятора подключена фактически через датчик температуры и предохранитель напрямую к аккумулятору.
Сделано это именно с целью предотвращения твоей ситуации (машина остановилась, блок разогрет, обдува нет — закипание).

Не замечал как у меня на сонате и на лачике — но на Гольфе точно вентилятор еще крутилсо минуту-две после заглушения хорошо разогретого мотора пока температура не падала.

Сообщение отредактировал Князь — 4.8.2009, 16:58

Автосенсей

Группа: Действительные члены клуба
Сообщений: 4 080
Регистрация: 18.9.2007
Реальное имя: Андрей

Мой автомобиль:Mercedes-Benz only
Клубная карта №498
действует до 01.01.2011

аналогично и у меня на Опеле.
А вообще, на Ланосе когдато тоже жидкость булькала (аж в салоне было слышно), при этом температура была в норме.
Потом мне посоветовали поменять крышку бачка ОЖ (говорят многим помогло), там клапан есть и может перестать функционировать.

Затем поменял термоcтат и булькание прекратилось — может совпадение

Сообщение отредактировал maygoor — 4.8.2009, 17:01

Уважаемый Мастер

Группа: Действительные члены клуба
Сообщений: 1 665
Регистрация: 24.2.2005
Из: Киев
Реальное имя: Дмитрий

Мой автомобиль:Nissan X-Trail 2.5

Вентилятор не работал.
Не думаю, что трабл с вентилятором, поскольку даже в самую жестокую жару в пробках больше 95 по БК ни разу не наблюдалось. Радиатор бы один не справился. Но опять-таки, это все данные БК (с ЭБУ), а какая там реально температура — хз. Вообще меня эта температура слегка смущает: ехал туда ночью — все время была 81, обратно днем — 85. Т.е не менялась вообще. По городу обычно она плавно меняется в интервале 85-95, что показывает работу термостата. А так, чтобы встала, как вкопанная — странно дюже.

А кто знает, что будет, если двигатель перегрет, а ЭБУ об этом не знает? В смысле датчик температуры тупо врет. Там ведь просто термопара?

Антифриз кипит и бурлит в расширительном бачке: причины

В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации ТС автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Антифриз и его свойства: что нужно знать

Антифризом называют охлаждающие жидкости, имеющие низкую температуру замерзания. Они состоят из разных пропорций воды и концентрата (например, этиленгликоля или пропиленгликоля, причем последний более дорогой, но менее токсичный). Тосолом является советская торговая марка, на деле же это отдельная разновидность антифриза.

Идем далее. Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.

При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

• Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.

При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

• Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.

Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

• Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.

Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

• Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.

Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

• Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

Полезные советы

В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:

• попадании в расширительный бачок воздуха;
• некачественном антифризе;
• смешивании антифризов от разных производителей;
• использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
• повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.

Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Что в итоге

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Почему двигатель перегревается или кипит, при этом радиатор охлаждения холодный. Признаки перегрева мотора, как не допустить серьезных последствий.

Почему попадание антифриза в моторное масло является серьезной неисправностью. Какие последствия для ДВС могут возникнуть после езды на смеси ОЖ и масла.

Какая температура охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) является нормальной на прогретом моторе. Что влияет на температуру кипения и другие свойства ОЖ.

Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Булькает тосол после остановки двигателя

Булькает в расширительном бачке

harras: Что то булькает в расширительном бачке при выключении двигателя. Машина: — газ 24 76-года — на газу, но то что булькает газом не пахнет — 24-й движок с новой поршневой и прокладка головы от 402 — температура на показометре 80 стабильно Есть нехорошие мысли что прокладка пробита. в чем это еще должно выразаться? И вообще что может булькать и изза чего? Благодарен за любые предположения!

MacIn: Если бы было однажды, я бы сказал что пробка воздушная. Раз регулярно, точно прокладка пробита. В том и выражается. ТОСОЛ на стоящем движке льется в цилиндр, плохо заводится коптит, может троить, а как «пробьет», прогреется, начнет так вот булькать. МОГУТ БЫТЬ И ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ бульканью

Андрей К.: harras белая кашица на масло-крышке есть? если есть постоянно и много, значит точно гбц.

Chacha: Летом после остановки двига ож может закипать в блоке и головке, посему в бачке булькает.

Шмель: Еще признаки пробоя прокладки — при прогретом дв. выхлоп с паром, может даже быть запах выхлопа из горловины радиатора. Голову скорее всего прийдется снимать.

George: у меня вот что интересно. Похожие симптомы мотор 402. 1 Пробивало прокладку — поменяли затянули но вовремя не протянули и не отрегулировали клапана 2 Заметил что булькает в РБ после остановки. Из горловины радиатора воняло выхлопом, но ОЖ никуда не уходила. Снова поменяли прокладку и для верности отдали голову на шлифовку сошлифовали примерно 0.5мм с головы на случай если ее повело. 3 Все равно булькает. После пробега даже 20км если сильно поддать газу из трубы может вылиться вода. Странно потому что реально вода, а залит антифриз. То что выливается ничем не воняет. Имхо конденсат бы за 20км испарился

Alexx: Всё же видимо утечка в блоке, если все нормально с прокладкой и головой, то вариант — пробивает через медное уплотнение гильзы снизу или небольшая трещина в самой гильзе, проявляется при нагреве. Про подобные вещи читал на авто.вл.ру — народ с яповскими двигами имеет подобные проблемы.

WheelNuts: Через медное уплотнение в воду газы пробивать не могут в принципе. Кннденсат в трубе образовывается постоянно, особенно в прохладную погоду, т.к. продукты сгорания бенза это вода (в виде пара) и углекислый газ в основном. Белая кашица — эмульсия на крышке маслозаливной горловины и на щупе — признак воды в масле и к бульканью в РБ отношения не имеет.

Chacha: WheelNuts пишет: Белая кашица — эмульсия на крышке маслозаливной горловины и на щупе — признак воды в масле и к бульканью в РБ отношения не имеет. Бывает от зимы случается.

WheelNuts: Chacha Скажем так, от сырой холодной погоды.

dmitry: Ещё не забывайте, что по шпилькам коллекторов травить может. В некоторых головках отверстия под шпильки — сквозные и выходят каналы головки. По ним газы могут попадать в подушку охлаждения, и, наоборот, вода — в выхлопную систему. Цилиндры при этом — чистые, и мотор работает нормально.

NIBERIUM: тоже булькает, причем даже при работающем двигателе и в течении минут 5 после остановки, думал может выдавливает воздух когда расширяеется тосол но почему булькает когда двигатель уже заглушен? в последнее время ощутимо начал пропадать кудато тосол. за месяц вылил в радиатор 5 литров выхлоп беловатого оттенка конденсат на ощщупь вроде как жирноват немогу точно определить, но его многовато, в резонаторе дырочка так с нее аж лужка набегает что это может быть? двигатель первые 15 минут плохо держит холостые может даже заглохнуть

NIBERIUM: да еще пробывал запустить движок с открытой крышкой радиатора после 10 минут работы появилась белая пенка сверху на тосоле

dmitry: NIBERIUM пишет: что это может быть? Действительно, что-же это может быть?? Нетрудно догадаться, что пробита прокладка головки.

NIBERIUM: а во сколько может обойтись ремонт, и может ли это быть что либо другое? и как можно еще удостоверится?

Таргитай: Минимум — стоимость прокладки ГБЦ, максимум — стоимость двигателя.

Виктор: Стоимость прокладки — 18 грн. или 26 грн. с уже нанесённым качественным герметиком.

chepa22: Кроме прокладки может быть трещина в ГБЦ в районе выпускных клапанов , но к счастью это редкость встречается если насиловать автомобиль нещадно — тонна в салоне и в прицепе две

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Помогите! Булькает охлаждайка!

Всем доброго времени суток. Ситуация следующая: после того как глушу машину в расширительном бачке бульканье и охлаждайка сочится через пробку РБ. Сам же тосол цвета ржавчины. Масло нормального цвета, уровень в норме. Тосол выхлопом не воняет. Машина работает нормально, температура двигателя в норме, ну чуть выше 90 гр. Вентилятор срабатывает как и всегда при остановке на светофорах. Домой езжу одним и тем же маршрутом так-что алгоритм роботы и включения карлсона уже выучил — все как обычно.
Теперь вопросы:
1. Пробка РБ неплотно закрывается и не создается нужное давление в системе?
2. Тосол отработал свое и закипает при 100 гр?
3. И самое страшное — прокладка ГБЦ?
4. Ну и конечно же как без Х… его знает?))))
П.С. Все началось после подъема на очень крутую горку, ну как я полагаю! Вопросы взяты из нета, сам не розбираюсь особо. Выручайте коллеги!

Строк будет очень много (предупреждаю сразу):
1) утром (двигатель холодный) снимаешь один из патрубков на дросселе и заводишь машину — полился тосол хорошо, не полился крыльчатка помпы приказала…
2) что бы проверить пробку на бачке — доводишь машину до срабатывания вентилятора (или он уже работает) — тихонечко! приоткрываешь пробку — повысился уровень в бачке? если да — хорошо, нет — плохо))
3) термостат, проверка работы — открытие термостата на 10-м семействе происходит при 83град С — полное открытие при 87градС; соответственно ждешь когда стрелка (на приборке) не дойдет 1мм до 90 град С поднимаешь обороты до 3000 и ждешь поднятия стрелки до 90 градС, после идешь и щупаешь радиатор и нижний патрубок радиатора. Горячий — хорошо, температура сильно отличается с верхним патрубком — плохо…
4) проворачивание крыльчатки на горячую — доводишь машину до включения вентилятора, открываешь кран печки — включаешь вентилятор и в течении 5 минут воздух должен идти все горячее и горячее — если сначала пошел горячий, потом холодный то все плохо.

п.с. описал, как можно сделать проверки не имею под рукой оборудования…

Спасибо большое за советы! Сегодня утром проводил кое какие тесты, тосол в цилиндрах, выхлопные газы в тосол- диагноз отрицательный) завтра буду тестить твоими методами, о диагнозе сообщу. И ещё по 4 пункту, что значит все плохо?

значит, что помпу менять надо…

Ок. спасибо, отпишусь!

Добрый вечер! Бурлило из за крышки бачка))) Но теперь еще проблемка. Вентилятор не вырубается. Прогреется двиг, включится так и работает. До красной зоны не доходит. Помогает печка, буквально сек. 20 печка поработает и карлсон вырубается. Не подскажешь на что думать?

датчик температуры(который с двумя контактами) либо фишка слетела, либо сам датчик, попробуй поменять его сначала