Что будет если при работающем двигателе открыть маслозаливную крышку

Белый налет на крышке маслозаливной горловины двигателя

На примере двигателя k7j 1.4 л автомобиля Рено Логан первого поколения установим причины появления белого (бело-коричневого) налета на крышке маслозаливной горловины.

Признаки неисправности

Отворачиваем и снимаем крышку маслозаливной горловины двигателя k7j автомобиля Рено Логан. Наблюдаем белый (бело-коричневый) налет на ее нижней поверхности, а в ряде случаев, внутри маслозаливной горловины и на внутренней поверхности клапанной крышки.

Причины появления белого налета на крышке маслозаливной горловины

Основная причина появления белого налета — вода в моторном масле. Белый налет — это водно-масляная эмульсия. Вот несколько причин появления ее там.

— Городской режим эксплуатации автомобиля

Короткие, непродолжительные поездки, двигатель не прогревается, либо прогревается, но долго работает на холостых оборотах. Водяной конденсат из масла при этом удаляется менее эффективно.

— Перепады температуры

Днем тепло, ночью холодно. При таком погодном режиме (особенно когда разница в перепаде температур значительная) в масло попадает значительное количество конденсата воды с внутренних поверхностей двигателя.

— Низкое качество моторного масла

Моторное масло низкого качества даст белый пенный налет на крышке маслозаливной горловины двигателя. Вспенивание моторного масла ухудшает его смазывающие свойства и напрямую влияет на ресурс двигателя автомобиля.

— Попадание охлаждающей жидкости в систему смазки двигателя

Такое возможно после перегрева двигателя. Через «пробитую» прокладку головки блока двигателя, либо через микротрещины в его головке или блоке охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) может попадать в каналы системы смазки. При этом так же образуется белый налет на крышке маслозаливной горловины.

Что делать, если обнаружен белый налет на крышке маслозаливной горловины?

Необходимо проверить, имеется ли такой же белый налет на масляном щупе. Если нет, то проблема всего лишь в конденсате воды и на нее не стоит обращать особое внимание. После длительного пробега автомобиля на большой скорости конденсат и налет исчезнут.

Если на щупе налет имеется и это сочетается с регулярным снижением уровня ОЖ в расширительном бачке, разжижением масла в поддоне, повышением его уровня, белым дымом из глушителя, масляными пятнами внутри расширительного бачка, то вполне вероятно, что прокладка головки блока двигателя повреждена (возможно в результате его перегрева или некачественного ремонта).

Если налет на щупе есть, а сопутствующих негативных симптомов нет, то это явление так же следует отнести на счет водного конденсата и перестать беспокоится.

В любом случае, для начала стоит просто проехать на автомобиле километров пятьдесят-семьдесят по загородной трассе на хорошей скорости, давая двигателю поработать на высоких оборотах и полной мощности. После чего белый налет, в большинстве случаев, исчезает на некоторое время.

Следующим шагом будет замена моторного масла в двигателе на соответствующего именно ему.

Если эти действия не привели к исчезновению белого налета на маслозаливной горловине, то придется как минимум заменять прокладку головки блока.

Примечания и дополнения

Помимо этого, при появлении белого налета на маслозаливной горловине двигателя, а так же на масляном щупе имеет смысл проверить его систему вентиляции картера на предмет засорения отложениями. Чистая система вентиляции картера позволяет эффективно удалять картерные газы вместе с водяными парами и конденсатом из двигателя предупреждая возникновение белого налета водно-масляной эмульсии.

В каких случаях опасно открывать

Логично, что расширительный бачок не следует открывать при работающем двигателе, поскольку это может привести к опасным последствиям как для автомобиля, так и для водителя.

Читайте так же:

Что делать глохнет двигатель на холостом ходу

На некоторых машинах расширительный бачок находится под давлением

В некоторых случаях производители ставят на автомобиль закрытую систему охлаждения. Это значит, что она не сообщается с воздухом, а внутри расширительного бачка поддерживается определенное давление. Известно, что температура кипения напрямую зависит от давления: следовательно, при высоком давлении горячий антифриз не сможет закипеть.

Если вы откроете крышку, то давление снизится практически в 2 раза, что приведет к немедленному закипанию горячей жидкости. Кипящий антифриз еще больше увеличится в объеме и начнет хлестать из расширительного бачка, а это чревато серьезными ожогами рук и лица.

Нельзя открывать расширительный бачок, когда двигатель горячий

Часто водители пытаются долить антифриз в расширительный бачок в том случае, если двигатель перегрелся и начинает «парить». Ни к чему хорошему это не приведет: даже если вы не столкнетесь с резким снижением давления, холодную жидкость не стоит доливать в разогретый контур. Перепад температур станет причиной трещин в головке или блоке цилиндров.

Таким образом, лучше дождаться охлаждения двигателя, и только после этого доливать антифриз. Если вы все-таки решили сделать это на горячем двигателе, то крышку нужно открывать очень аккуратно и плавно, используя ветошь, чтобы не повредить руки. Охлаждающую жидкость осторожно доливают тонкой струйкой.

Способы устранения неполадок

В зависимости от поломки будет отличаться и характер ремонта. Если проблема вызвана вытеканием ОЖ, то выявить это можно, например, по протекающим патрубкам. Выбросы жидкости также будут хорошо заметны в виде цветных подтёков на расширительном бачке возле пробки. В случае незначительного повреждения радиатора отыскать место утечки будет не так просто, поскольку устройство обдувается встречным потоком воздуха и протечки не всегда удаётся обнаружить.

Чтобы упростить процедуру поиска утечки, в систему рекомендуется заливать ОЖ с флуоресцентной добавкой. При помощи ультрафиолетовой лампы можно легко обнаружить малейшие подтёки.

Возникшие неисправности устраняются следующим образом:

При появлении проблем с клапаном пробки расширительной ёмкости можно попытаться прочистить и промыть его. Отсутствие результатов укажет на необходимость замены детали.
Если на бачке появились трещины, его придётся заменить. Иногда расширительную ёмкость восстанавливают путём пайки, но такой вариант ненадёжен, поскольку при очередном скачке давления корпус снова может лопнуть.

Видео: как избавиться от завоздушивания системы охлаждения

Если какая-либо неисправность произошла в дороге, можно долить антифриз или в крайнем случае воду и добраться до ближайшего автосервиса. Исключением является прогоревшая прокладка головки. При такой поломке для транспортировки автомобиля необходимо вызвать эвакуатор.

Бо́льшая часть неполадок, по причине которых ОЖ выдавливает из расширительного бачка, может быть устранена своими силами. Для замены патрубков или помпы не нужны специальные инструменты и навыки. Ремонт более серьёзных поломок, таких как замена прокладки ГБЦ, потребует определённых умений, но эту процедуру также можно выполнить в гаражных условиях без специализированного оборудования.

Модератор: Dr.House

потерял крышку маслозаливной горловины..

zxy » Чт июн 12, 2008 13:39

Во время злобного отжига услышал как что-то стукнуло по днищу несколько раз.. остановился посмотрел- вроде всё нормально. подума что на бутылку пластиковую наехал. а на следующий день обнаружил, что это крышка маслозаливной горловины убежала.. Не могу понять, как она могла вылететь оттуда. Может недостаточно плотно закрутил, но всёравно, чего ей выпрыгивать.. Вроде бы выхлоп из горловины не идёт. А даже если бы и шёл — всёравно не смог бы сорвать крышку с резьбы.

В общем вопрос, может ли это быть следствием каких-то проблем двигателя или скорее случайность? Насколько нехорошо ездить без этой крышки и можно ли её временно закрыть плотным целофаном или чем-то в этом роде? И может ли подойти крышка от других моделей суб или вообще от вазов и т.д.?

ЗЫ. ну и если вдруг у кого есть лишняя крышка.

Dimon » Чт июн 12, 2008 14:14

скорее всего ее просто не закрутили после проверки уровня масла.

у нас в киеве есть в наличии крышки Turbosmart — 62 долл минус клубная скидка. если нужно будет — звоните, +380444681611

Re: потерял крышку маслозаливной горловины..

sd-style » Чт июн 12, 2008 14:16

zxy писал(а): Во время злобного отжига услышал как что-то стукнуло по днищу несколько раз.. остановился посмотрел- вроде всё нормально. подума что на бутылку пластиковую наехал. а на следующий день обнаружил, что это крышка маслозаливной горловины убежала.. Не могу понять, как она могла вылететь оттуда. Может недостаточно плотно закрутил, но всёравно, чего ей выпрыгивать.. Вроде бы выхлоп из горловины не идёт. А даже если бы и шёл — всёравно не смог бы сорвать крышку с резьбы.

ЗЫ. ну и если вдруг у кого есть лишняя крышка.

У GreGа вроде за пиффо была в другой ветке «остатки сладки»

zxy » Чт июн 12, 2008 15:01

Dimon писал(а): скорее всего ее просто не закрутили после проверки уровня масла.

у нас в киеве есть в наличии крышки Turbosmart — 62 долл минус клубная скидка. если нужно будет — звоните, +380444681611

brad_fish » Чт июн 12, 2008 16:30

Dimon писал(а): скорее всего ее просто не закрутили после проверки уровня масла.

у нас в киеве есть в наличии крышки Turbosmart — 62 долл минус клубная скидка. если нужно будет — звоните, +380444681611

Mad Max » Пт июн 13, 2008 16:18

Все просто. пробка выкрутилать от вибрации.
Затягивать сильнее нада.

За 60 долл. я изготовлю 10шт.

Полезные советы

Избежать неприятностей, связанных с открытием крышки топливного бака, поможет силиконовая смазка или водоотталкивающий состав WD-40. При их отсутствии можно использовать обычное моторное масло. Этими средствами следует обрабатывать резиновые уплотнители на крышке после мойки авто, независимо от времени года. Это не только сократит риск заедания крышки, но и продлит срок службы всех резиновых элементов.

На некоторых моделях современных автомобилей крышка бензобака может не открываться в том случае, если мотор заведён, а ключ зажигания находится в замке. То есть для того, чтобы открыть крышку, нужно заглушить двигатель и вытащить ключ из замка.

Таким образом, обычная крышка на топливном баке машины может создать множество неприятностей. Однако тщательное следование рекомендациям профессионалов поможет их избежать. Удачи на дорогах!

Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой? (Фото и видео инструкция)

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам о том, как проверить двигатель автомобиля перед покупкой. Внимательно прочитав нашу инструкцию и посмотрев видео, вы сможете продиагностировать двигатель, даже если вы никогда этим не занимались и имеете очень общее представление об устройстве автомобиля.

Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой без специальных инструментов?

Вот видео-инструкция, для тех кто не хочет читать:

Договоримся на берегу — такая проверка очень общая, и, покупая дорогой автомобиль желательно использовать диагностические приборы, так как не все неисправности можно диагностировать без приборов.

Внимание.
Желательно, если вы будете осматривать «холодный» автомобиль, так вы узнаете намного больше о состоянии двигателя.

Пошаговая инструкция по проверке двигателя при покупке без приборов.

Осмотр начинаем с выхлопной трубы. Пальцем, а лучше салфеткой протираем ее внутреннюю часть и убеждаемся в отсутствии сажи (для бензиновых двигателей, у дизеля, особенно старого, сажа будет).
Если есть сажа, это говорит о том, что двигатель или жрёт масло или имеет неправильно настроенную топливную аппаратуру. Понять причину выйдет по цвету дыма, но это позже.

Следующий шаг — просим продавца открыть капот и визуально осматриваем двигатель. Отлично если в моторном отсеке чисто и немного пыльно. В этом случае легко заметны все места масляных подтёков.

Если двигатель помыт, это говорит или о чрезмерной любви к чистоте продавца или о желании скрыть небольшие подтёки масла.

Если вы наблюдаете, течи масла, необходимо понимать, откуда течь, и сколько будет стоить ее устранение. Одно дело течь прокладки клапанной крышки — цена ремонта 300-500 руб. И другое дело течь сальника распределительного вала, в этом случае ремонт составит 5-10-15 т.р. Т.к. придется менять ещё и ремень ГРМ.

Следующий шаг — заглядываем под маслозаливную горловину.
Если время года холодное, допустим лёгкий налет эмульсии:

Если вы видите вот такую картину:

Вероятно, антифриз попадает в масло, и долго этот двигатель не проездит. В лучшем случае, у него пробита прокладка ГБЦ, а в худшем — трещины в рубашке охлаждения. Т.е. велика вероятность попасть на замену двигателя контрактным или капитальный ремонт.
На этом же этапе достаем масляный щуп и смотрим состояние масла. Должно быть примерно вот так:

Если и на щупе эмульсия за место масла, можно смело отказываться от покупки или просить скидку на стоимость контрактного двигателя и работы по его замене.

Следующий шаг, если продавец позволит, откручиваем свечи и смотрим на их состояние. Если вы видите вот такую картину:

С двигателем все нормально. Если свечи в черной саже, как и выхлопная труба, это повод отказаться от покупки, так как вероятно двигатель жрёт масло или имеет проблемы с системой питания.
Вообще, если вам позволят вывернуть свечи, по ним можно много чего узнать о состоянии двигателя, но про это у нас есть отдельная статья, и нет смысла повторяться.

Следующий шаг — если помпа имеет привод от ремня генератора, как на классике ВАЗ а или ЗМЗ 402-406 пробуем с усилием поболтать и прощупать люфт. Маловероятно, что при натянутом ремне у вас это получится, но, если вам хватит здоровья это неплохой повод для торга.

Следующий шаг — запускаем двигатель и слушаем/смотрим. В его работе не должно быть посторонних шумов и тем более стуков, а лампа аварийного давления масла должна погаснуть в течение 2-3 секунд.
После этого, идем и смотрим на выхлоп.
Если вы наблюдаете сизый дым, это говорит о том, что двигатель страдает масложором.
Диагностика причины этого масложора очень проста — если двигатель дымит при перегазовке, после того как поработает 3-5 минут на холостом ходу, можно быть уверенным — проблема в маслосъемных колпачках и ремонт не дорогой. Если сизый дым идёт постоянно, как вот в этом видео:

Это говорит о неисправности поршневых колец. И это однозначно капитальный ремонт или замена двигателя на контрактный.
Это дорого, возможно лучше отказаться от покупки.

Следующий шаг — при работающем двигателе открываем маслозаливную горловину. Пробка должна притягиваться, если пробка скачет, или ещё хуже — пытается улететь, это говорит о том, что двигатель неисправен и у него значительно увеличен прорыв карьерных газов. С большой долей вероятности у двигателя снижена компрессия и, как минимум, двигателю потребуется замена поршневых колец, а это полная разборка и, по сути, капитальный ремонт.
Запомните – исправный двигатель плотно присасывает маслоналивную пробку.

Следующий шаг — после того как запустили двигатель и убедились в отсутствии дыма, и прорыва карьерных газов. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (идеально до включения электровентилятора системы охлаждения).

При этом просматриваем в расширительный бачок — в нем не должно появляться пузырей, а на поверхности антифриза не должно быть масляных пятен.

Заглушите прогретый двигатель и снова заведите. При этом смотрите на лампы давления масла и проверьте двигатель. Лампа «проверьте двигатель» должна погаснуть сразу после поворота ключа, а лампа давления масла сразу после запуска.

Если после всех этих проверок вы не увидели неисправностей, можно утверждать что двигатель в хорошем состоянии. Но желательно добавить несколько диагностических приборов.

Дополнительная проверка состояния двигателя с использованием диагностических приборов.

Когда вы едете на просмотр автомобиля желательно иметь немного диагностических приборов:

Компрессометр.
Металлический пруток.
ELM 327 или специализированный сканер для конкретного автомобиля.
Эндоскоп.

Как проверить компрессию и что это дает?

Компрессия покажет примерное состояние цилиндропоршневой группы. Абсолютные значения надо смотреть в руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля. Важен Разброс! Разброс между цилиндрами не должен превышать 10%.
Методика проверки следующая:

прогреваем двигатель
выворачиваем все свечи
поочередно меряем компрессию в цилиндрах, проворачивая двигатель стартером, с полностью нажатой педалью газа

Вот вам небольшое видео с измерением компрессии:

Металлический пруток нужен для прослушивания двигателя и навесных агрегатов.

— пруток упирается в работающий двигатель и прижимается к уху (но не засовывается внутрь). Делается это примерно вот так:

При помощи такого прутка можно послушать состояние подшипников генератора, помпы, и даже стуки в КШМ!

ELM 327.

Не смотря на доступность (цена порядка 200 рублей). Это очень полезный диагностический прибор. При помощи эго и программы в смартфоне можно многое сказать о состоянии автомобиля.

Данный сканер умеет считывать все ошибки по двигателю, показывает основные параметры и умеет измерять время разгона.
Собственно, его возможности во многом определяются используемой программой.
Вам важно посмотреть отсутствие постоянных ошибок, состояние катализаторов и основные параметры (температуру, обороты холостого хода, давление во впускном коллекторе). Про диагностику двигателя при помощи ELM 327 у нас на сайте есть отдельная статья, и нет смысла повторяться.

Если у вас еще нет этого замечательного сканера, его можно заказать без торговых наценок на алиэкспресс .

Эндоскоп.

Если вы планируете долго проездить на приобретаемом автомобиле, имеет смысл взять с собой на диагностику и эндоскоп.
Стоит это удовольствие от 4х до 30 долларов и, в зависимости от цены, обладает различными характеристиками.
Для проверки задиров в цилиндрах, лучше всего использовать устройства подороже подключаемые через WIFI к компьютеру, так как изображение на экране больше.
Вот вам видео с примером диагностики двигателя при помощи USB эндоскопа:

Купить эндоскопы можно здесь . Лично я для осмотра использую вот эту модель .

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что в этой статье я смог полностью ответить на вопрос как самостоятельно проверить двигатель автомобиля перед покупкой.
Если у вас есть возражения, замечания, пожелания или вы просто хотите поделиться своими мыслями, пишите комментарии.

Лёгкий дымок в маслозаливном отверстии —

#1

Сообщений 152

*/—> 152

Возраст: 39

Имя: SancheZ
Город: Донецк
Регистрация: 23.03.2009

OPEL Astra -03г. Z16XE 93 тыс.

Наверх

#2

Сообщений 1 045

*/—> 1045

Возраст: 34

Имя: Вадим
Город: Запорожье
Авто: Laguna 3
Регистрация: 18.01.2008

Наверх

#3

Сообщений 2 142

*/—> 2142

Возраст: 39

Имя: Igor
Авто: .
Регистрация: 02.10.2008

Наверх

#4

Сообщений 152

*/—> 152

Возраст: 39

Имя: SancheZ
Город: Донецк
Регистрация: 23.03.2009

у меня такое было, тосол попадал в масло, голова треснула под впускным распредвалом, ож испарялась. Но пугать тя не буду. Тут либо трещина начинает идти или масло с водой. Никакого дыма с маслозаливной горловины быть не должно. Правда могут быть и газы. Советую снять крышку грм, если есть емульсия цвета кофе с молоком тогда голоаа, если нет тогда не парься

OPEL Astra -03г. Z16XE 93 тыс.

Наверх

#5

День Рождения!
Сообщений 16 110

*/—> 16110

Возраст: 41

Имя: Александр
Город: Винница, Мариуполь
Авто: 3.0 qattro
Регистрация: 19.01.2009

если двигатель работает хорошо, то не парься.

у меня когда двигатель холодный — дымка нету вовсе, а как прогреется — так дымит со щупа аж бегом, куда не обращался — все хирурги: «надо удалять двигло мертво, чуть похолодает — не заведешь», (дизель у меня), и я ужо тыс.25 на «мертвом» моторе, зимой при -17заводилась, а симптомы за ето время не поменялись.

Все будет хорошо.

Наверх

#6

Сообщений 2 142

*/—> 2142

Возраст: 39

Имя: Igor
Авто: .
Регистрация: 02.10.2008

Наверх

#7

Сообщений 11 819

*/—> 11819

Возраст: 62

Имя: Николай
Город: Deutschland
Авто: Skoda Fabia Combi 1,6 TDI 105 PS
Регистрация: 18.03.2009

Наверх

#8

Сообщений 10 891

*/—> 10891

Имя: .
Город: Львів
Регистрация: 31.12.2008

Не гоните чепухи ! не дымит из картера и клапанной крышки только мертвый двигатель ! Не клубами конечно ,но глазом видно . Работающий организм должен подавать признаки жизни !