Загрузка...Дефорсированный двигатель что это такое
Что такое форсированный двигатель? Только правда и видео материал.
Ну что, если уж начали тему тюнинга двигателя (читаем про закись азота), значит будем ее продолжать. В предыдущей статье я краем затронул переделку двигателя, его изменение в лучшую сторону, для работы с большими нагрузками и оборотами. Как это сделать? Что нужно менять? И как это называется? Предлагаю поговорить про форсирование …
ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ
Для начала давайте начнем с определения.
«Форсированный» двигатель – это агрегат с улучшенными характеристиками, которые раскрывают весь потенциал двигателя и заставляют его работать с другими мощностями. Иногда прибавление в мощности может достигать «начального» значения агрегата, практически без потери ресурса. Например, было 110 л.с. — стало 220 л.с. Однако для такого «форсирования» нужно сменить чуть ли не полмотора.
Простыми словами мы проделываем множество работ, по увеличению полезного действия мотора — уменьшению трения, уменьшению отдачи КПД другим навесным агрегатам, при необходимости турбированию двигателя и т.д.
Способы увеличения производительности двигателя
Далее я вам предлагаю поговорить, о том, как можно «прокачать» свой двигатель. Самые распространенные методы. Однако они не все относятся к форсированию, но их желательно сделать вначале.
Без внесения конструктивных изменений
1) Самым первым и относительно недорогим методом является прошивка блока ЭБУ (чип-тюнинг), вам заменяют стандартную программу на более «мощную». Причем практически без потери ресурса. Таким образом, можно достигнуть до 10% от мощности. Все дело в том, что многие производители реально душат движки в угоду экологии. Прошивка убирает эти ограничения. Небольшое видео.
2) Замена стандартных впускного и выпускного коллекторов. Про это я напишу отдельную статью, а пока скажу — что можно увеличить мощность, просто заменив коллектора. Сейчас на слуху так называемый «паук», прибавляет мощности около 5%.
3) Убрать катализатор. Он тормозит поток отработанных газов, а поэтому если его убрать двигатель задышит в «полную грудь», однако выхлоп станет намного грязнее!
4) Поставить прямоток. Относится также к глушителю, в нем меньше камер, которые глушат звуки, а поэтому выхлоп идет не встречая перегородок, что также прибавляет мощности.
Это самые простые и относительно дешевые методы, дальше приступим собственно к форсированию (усилению) нашего мотора.
Конструктивные изменения
Нужно понимать, что нам нужно менять и усиливать практически все элементы строения мотора, некоторые детали меняются в угоду уменьшения силы трения. Ведь стандартные детали не отличаются низкими показателями. Все работы дорогостоящие и важно понимать — что иногда форсирование может выйти в немалую копеечку, иногда равной стоимости самого агрегата. НУ что поехали:
1) Увеличиваем объем цилиндров. Как горят «американцы»: чем больше объем – тем выше мощность. Это самое элементарное правило. Увеличение происходит при помощи «расточки» блока цилиндров, она должна происходить строго по технологиям! Важно сначала найти подходящие поршни, для большего размера, шатуны и прочие «детали» и только потом растачивать блок. Таким образом — можно добиться хорошего прибавления объема двигателя. Так например, 1,6 литровый вариант легко можно догнать до 1,8, а в некоторых случаях и 2,0 литрового.
2) «Гильзование». Зачастую увеличение объема это всего лишь средство повышение мощности, однако стенки блока остаются все же не из такого прочного металла (сплавы алюминия или чугуна), поэтому при форсировании зачастую устанавливают специальные износостойкие гильзы.
Они как бы вставляются в отверстия блока и «противостоят» нагрузкам при очень высоких оборотах. Справедливости ради стоит отметить, что «гильзование» может примениться и при капитальном ремонте мотора, но это уже совсем другая история.
3) Установка облегченно-усиленного коленвала. Делается он из прочных металлов, выдерживает высокие нагрузки и просто необходим при форсировании. НО вы скажете «усиленный» понятно, а вот почему облегченный?
ДА все просто — здесь вся загвоздка в силе инерции, практически также как с облегченным маховиком. При низких оборотах разница минимальна, но вот уже от 3000 — 4000 оборотов двигатель начинает крутиться веселее, все потому что ему не нужно меньше энергии, чтобы побороть силу инерции, которая в том числе зависит и от веса. Хочется отметить — что не редко «колено» увеличивают для более высокого сжатия топлива и сдвига наполнения цилиндра.
4) Далее как становится понятно, такой коленвал должен быть хорошо защищен при установке. А устанавливается он блок, в специальные «постели» в которые изначально укладывают «вкладыши». Так вот эти вкладыши также могут быть слабым звеном, их также меняют при форсировании на более «надежные».
5) Поршни, шатуны, маслосъемные кольца. Сейчас без преувеличения существует несколько десятков компаний (а может и сотен), которые занимаются производством усовершенствованных поршней и шатунов. Поршни в свою очередь не только делаются из прочного металла, но они еще и облегчаются!
Также верхняя часть может иметь всевозможные причудливые формы – делается это для большего сжатия. Шатуны и «кольца», производятся в комплекте и как обычно также состоят из прочных металлов, ведь кольцо, по сути трется о гильзу или о стенку блока, а поэтому должно выдерживать максимальные нагрузки.
6) Головка блока и распредвалы. Также меняют, основная задача сделать более полное наполнение камеры сгорания – для этого меняют фазы, делают их более широкими.
Можно добиться более высоких оборотов при «верхах». Однако на «низах», двигатель немного «тупеет» поэтому водителю приходится его часто «подкручивать». Важно помнить, что такой распредвал, должен работать в совокупности с измененным коленвалом, иначе невозможно! Вообще с головкой можно провести много различных манипуляций, посмотрите вот этот ролик, очень полезно.
Установка компрессора
Очень эффективный способ поднятия мощности. Многие изначально думают, что установка компрессора и является его – форсированием. Это в корне не верно, как вы уже поняли это комплекс мер.
Однако приводной компрессор (или механический) является важнейшим элементом поднятия производительности. Принцип прост – на автомобиль устанавливается такое оборудование, которое проводится от коленвала. Благодаря нему, можно значительно улучшить крутящий момент двигателя. Про это я постараюсь написать отдельную статью.
ИТОГ
Форсирование двигателя это очень сложная, требующая тонких расчетов работа, которая позволяет достичь высоких результатов производительности и оборотов. Здесь задействованы практически все узлы и агрегаты, даже прошивку вам нужно будет менять! Так что такие работы нужно проводить осознанно, с пониманием зачем вы это делаете! Тогда и производительность двигателя, можно поднять на совершенно новый уровень. Лично видел когда из простых «ВАЗОВ» по 200 с лишнем лошадей выжимали.
Статья получилась большая, может быть сложная для понимания, однако постарался как можно проще объяснить.
НА этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.
(14 голосов, средний: 5,00 из 5)
Похожие новости
Шелкография на стекле автомобиля. Зачем это нужно? И можно ли сд.
Тюнинг – обвес RENEGADE, небольшой обзор RANGE ROVER SPORT. Толь.
Койловеры что это такое? Делаем спортивную подвеску – своими рук.
Добавить комментарий Отменить ответ
Скоро праздники, а это значит — большая часть нашей страны будет употреблять алкоголь. Легкий: —…
У меня есть много различных статей и видео по различным коробкам передач, например вот здесь…
Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла,…
ИЖ Москвич 412 1.6 Twin Cam › Бортжурнал › Дефорсированный двигатель
После капремонта на двигатель была установлена дефорсированая поршневая группа и + две прокладки под ГБЦ
ИЖ Москвич 412 1982, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., задний привод, механическая коробка передач — другое
Машины в продаже
ИЖ ИЖ, 1987
ИЖ ИЖ, 1986
ИЖ ИЖ, 1997
ИЖ ИЖ, 2000
Комментарии 15
Та ладно я на 1.5 дефорсе нормально ездил, с компрессией 5
компрессия 5 эт нехорошо)
Ну да 12 на среднефорсированом лучше.
Проточи поршень на 0.75! Постав одну прокладку і майже форсірований!
ага ну как раз на стандартном 412 Э ты прижмешь по трассе, как же, что бы прижимать нужно к мотору руки приложить и денег в него вкинуть, а разница в 6 л.с между 412Д и 412Э проблему не решит
Все зависит как понимать значение прижать))) Мне 180 и больше не нужно))) А вот 140-160 на максималку, и в основном 110-120 чтобы без напряга шла и все)
без конкретной переделки ходовой 140-160 тебя не обрадуют, хотя до 160 стандартный москвич разогнать можно только с горы, а вообще как писали выше не хочешь мучатся с поршневой то пили голову на 1-1,5 мм, и переходи на бензин октаном повыше хотя можешь перейти и на 92 бенз без всяких доработок мотора только с зажиганием нужно будет поиграться
Нет, Москвичовский, но на пружинах.
Да были и такие с передаточным числом 3,91.
Он предназначался для ИЖ-2126 «Ода».
А там разве не Вазовской задний мост?
Ясно. Просто для сведений написал.
Кстати я еще читал был также редуктор 43 11 тоже скоростной)
Редуктор 41/9 зубов это тяговый, 38/9 зубов- обыкновенный, 35/9 зубов скоростной. Но насколько мне известно тяговые редукторы ставились лишь на ранние пирожки.
А по поводу дефорсированного двигателя можно попробовать как вариант снять пару милиметров с головки блока цилиндров, но правильный вариант- замена поршневой.
А по поводу машины дефорсированный двигатель и тяговый мост 41/9 зубов ставились на ранние пирожки.
Ранее стояло все стандартное а вот после кап ремонта в 1999 году дефорсировали двигатель и поставили редуктор на 41 зуб а до этого был стандартный двигатель и редуктор на 38 зубов.
Редуктор 41/9 зубов это тяговый, 38/9 зубов- обыкновенный, 35/9 зубов скоростной. Но насколько мне известно тяговые редукторы ставились лишь на ранние пирожки.
А по поводу дефорсированного двигателя можно попробовать как вариант снять пару милиметров с головки блока цилиндров, но правильный вариант- замена поршневой.
А по поводу машины дефорсированный двигатель и тяговый мост 41/9 зубов ставились на ранние пирожки.
Вот мне интересно у меня видимо объем не 1,5 а 1,6 и лошадиных сил меньше?
Что такое форсированный двигатель? Только правда и видео материал.
Ну что, если уж начали тему тюнинга двигателя (читаем про закись азота), значит будем ее продолжать. В предыдущей статье я краем затронул переделку двигателя, его изменение в лучшую сторону, для работы с большими нагрузками и оборотами. Как это сделать? Что нужно менять? И как это называется? Предлагаю поговорить про форсирование …
ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ
Для начала давайте начнем с определения.
«Форсированный» двигатель – это агрегат с улучшенными характеристиками, которые раскрывают весь потенциал двигателя и заставляют его работать с другими мощностями. Иногда прибавление в мощности может достигать «начального» значения агрегата, практически без потери ресурса. Например, было 110 л.с. — стало 220 л.с. Однако для такого «форсирования» нужно сменить чуть ли не полмотора.
Простыми словами мы проделываем множество работ, по увеличению полезного действия мотора — уменьшению трения, уменьшению отдачи КПД другим навесным агрегатам, при необходимости турбированию двигателя и т.д.
Способы увеличения производительности двигателя
Далее я вам предлагаю поговорить, о том, как можно «прокачать» свой двигатель. Самые распространенные методы. Однако они не все относятся к форсированию, но их желательно сделать вначале.
Без внесения конструктивных изменений
1) Самым первым и относительно недорогим методом является прошивка блока ЭБУ (чип-тюнинг), вам заменяют стандартную программу на более «мощную». Причем практически без потери ресурса. Таким образом, можно достигнуть до 10% от мощности. Все дело в том, что многие производители реально душат движки в угоду экологии. Прошивка убирает эти ограничения. Небольшое видео.
2) Замена стандартных впускного и выпускного коллекторов. Про это я напишу отдельную статью, а пока скажу — что можно увеличить мощность, просто заменив коллектора. Сейчас на слуху так называемый «паук», прибавляет мощности около 5%.
3) Убрать катализатор. Он тормозит поток отработанных газов, а поэтому если его убрать двигатель задышит в «полную грудь», однако выхлоп станет намного грязнее!
4) Поставить прямоток. Относится также к глушителю, в нем меньше камер, которые глушат звуки, а поэтому выхлоп идет не встречая перегородок, что также прибавляет мощности.
Это самые простые и относительно дешевые методы, дальше приступим собственно к форсированию (усилению) нашего мотора.
Конструктивные изменения
Нужно понимать, что нам нужно менять и усиливать практически все элементы строения мотора, некоторые детали меняются в угоду уменьшения силы трения. Ведь стандартные детали не отличаются низкими показателями. Все работы дорогостоящие и важно понимать — что иногда форсирование может выйти в немалую копеечку, иногда равной стоимости самого агрегата. НУ что поехали:
1) Увеличиваем объем цилиндров. Как горят «американцы»: чем больше объем – тем выше мощность. Это самое элементарное правило. Увеличение происходит при помощи «расточки» блока цилиндров, она должна происходить строго по технологиям! Важно сначала найти подходящие поршни, для большего размера, шатуны и прочие «детали» и только потом растачивать блок. Таким образом — можно добиться хорошего прибавления объема двигателя. Так например, 1,6 литровый вариант легко можно догнать до 1,8, а в некоторых случаях и 2,0 литрового.
2) «Гильзование». Зачастую увеличение объема это всего лишь средство повышение мощности, однако стенки блока остаются все же не из такого прочного металла (сплавы алюминия или чугуна), поэтому при форсировании зачастую устанавливают специальные износостойкие гильзы.
Они как бы вставляются в отверстия блока и «противостоят» нагрузкам при очень высоких оборотах. Справедливости ради стоит отметить, что «гильзование» может примениться и при капитальном ремонте мотора, но это уже совсем другая история.
3) Установка облегченно-усиленного коленвала. Делается он из прочных металлов, выдерживает высокие нагрузки и просто необходим при форсировании. НО вы скажете «усиленный» понятно, а вот почему облегченный?
ДА все просто — здесь вся загвоздка в силе инерции, практически также как с облегченным маховиком. При низких оборотах разница минимальна, но вот уже от 3000 — 4000 оборотов двигатель начинает крутиться веселее, все потому что ему не нужно меньше энергии, чтобы побороть силу инерции, которая в том числе зависит и от веса. Хочется отметить — что не редко «колено» увеличивают для более высокого сжатия топлива и сдвига наполнения цилиндра.
4) Далее как становится понятно, такой коленвал должен быть хорошо защищен при установке. А устанавливается он блок, в специальные «постели» в которые изначально укладывают «вкладыши». Так вот эти вкладыши также могут быть слабым звеном, их также меняют при форсировании на более «надежные».
5) Поршни, шатуны, маслосъемные кольца. Сейчас без преувеличения существует несколько десятков компаний (а может и сотен), которые занимаются производством усовершенствованных поршней и шатунов. Поршни в свою очередь не только делаются из прочного металла, но они еще и облегчаются!
Также верхняя часть может иметь всевозможные причудливые формы – делается это для большего сжатия. Шатуны и «кольца», производятся в комплекте и как обычно также состоят из прочных металлов, ведь кольцо, по сути трется о гильзу или о стенку блока, а поэтому должно выдерживать максимальные нагрузки.
6) Головка блока и распредвалы. Также меняют, основная задача сделать более полное наполнение камеры сгорания – для этого меняют фазы, делают их более широкими.
Можно добиться более высоких оборотов при «верхах». Однако на «низах», двигатель немного «тупеет» поэтому водителю приходится его часто «подкручивать». Важно помнить, что такой распредвал, должен работать в совокупности с измененным коленвалом, иначе невозможно! Вообще с головкой можно провести много различных манипуляций, посмотрите вот этот ролик, очень полезно.
Установка компрессора
Очень эффективный способ поднятия мощности. Многие изначально думают, что установка компрессора и является его – форсированием. Это в корне не верно, как вы уже поняли это комплекс мер.
Однако приводной компрессор (или механический) является важнейшим элементом поднятия производительности. Принцип прост – на автомобиль устанавливается такое оборудование, которое проводится от коленвала. Благодаря нему, можно значительно улучшить крутящий момент двигателя. Про это я постараюсь написать отдельную статью.
ИТОГ
Форсирование двигателя это очень сложная, требующая тонких расчетов работа, которая позволяет достичь высоких результатов производительности и оборотов. Здесь задействованы практически все узлы и агрегаты, даже прошивку вам нужно будет менять! Так что такие работы нужно проводить осознанно, с пониманием зачем вы это делаете! Тогда и производительность двигателя, можно поднять на совершенно новый уровень. Лично видел когда из простых «ВАЗОВ» по 200 с лишнем лошадей выжимали.
Статья получилась большая, может быть сложная для понимания, однако постарался как можно проще объяснить.
НА этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.
(14 голосов, средний: 5,00 из 5)
Похожие новости
Шелкография на стекле автомобиля. Зачем это нужно? И можно ли сд.
Тюнинг – обвес RENEGADE, небольшой обзор RANGE ROVER SPORT. Толь.
Койловеры что это такое? Делаем спортивную подвеску – своими рук.
Добавить комментарий Отменить ответ
Скоро праздники, а это значит — большая часть нашей страны будет употреблять алкоголь. Легкий: —…
У меня есть много различных статей и видео по различным коробкам передач, например вот здесь…
Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла,…
ИЖ Москвич 412 1.6 Twin Cam › Бортжурнал › Дефорсированный двигатель
После капремонта на двигатель была установлена дефорсированая поршневая группа и + две прокладки под ГБЦ
ИЖ Москвич 412 1982, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., задний привод, механическая коробка передач — другое
Машины в продаже
ИЖ ИЖ, 1997
ИЖ ИЖ, 1986
ИЖ ИЖ, 1979
ИЖ ИЖ, 1974
Комментарии 15
Та ладно я на 1.5 дефорсе нормально ездил, с компрессией 5
компрессия 5 эт нехорошо)
Ну да 12 на среднефорсированом лучше.
Проточи поршень на 0.75! Постав одну прокладку і майже форсірований!
ага ну как раз на стандартном 412 Э ты прижмешь по трассе, как же, что бы прижимать нужно к мотору руки приложить и денег в него вкинуть, а разница в 6 л.с между 412Д и 412Э проблему не решит
Все зависит как понимать значение прижать))) Мне 180 и больше не нужно))) А вот 140-160 на максималку, и в основном 110-120 чтобы без напряга шла и все)
без конкретной переделки ходовой 140-160 тебя не обрадуют, хотя до 160 стандартный москвич разогнать можно только с горы, а вообще как писали выше не хочешь мучатся с поршневой то пили голову на 1-1,5 мм, и переходи на бензин октаном повыше хотя можешь перейти и на 92 бенз без всяких доработок мотора только с зажиганием нужно будет поиграться
Нет, Москвичовский, но на пружинах.
Да были и такие с передаточным числом 3,91.
Он предназначался для ИЖ-2126 «Ода».
А там разве не Вазовской задний мост?
Ясно. Просто для сведений написал.
Кстати я еще читал был также редуктор 43 11 тоже скоростной)
Редуктор 41/9 зубов это тяговый, 38/9 зубов- обыкновенный, 35/9 зубов скоростной. Но насколько мне известно тяговые редукторы ставились лишь на ранние пирожки.
А по поводу дефорсированного двигателя можно попробовать как вариант снять пару милиметров с головки блока цилиндров, но правильный вариант- замена поршневой.
А по поводу машины дефорсированный двигатель и тяговый мост 41/9 зубов ставились на ранние пирожки.
Ранее стояло все стандартное а вот после кап ремонта в 1999 году дефорсировали двигатель и поставили редуктор на 41 зуб а до этого был стандартный двигатель и редуктор на 38 зубов.
Редуктор 41/9 зубов это тяговый, 38/9 зубов- обыкновенный, 35/9 зубов скоростной. Но насколько мне известно тяговые редукторы ставились лишь на ранние пирожки.
А по поводу дефорсированного двигателя можно попробовать как вариант снять пару милиметров с головки блока цилиндров, но правильный вариант- замена поршневой.
А по поводу машины дефорсированный двигатель и тяговый мост 41/9 зубов ставились на ранние пирожки.
Вот мне интересно у меня видимо объем не 1,5 а 1,6 и лошадиных сил меньше?
