Глохнет при запуске двигателя ваз 2112 16 клапанов

Почему ВАЗ 2112 заглох и не заводится?

Если где-нибудь в пути ваша машина ВАЗ 2112 заглохла, заводится ненадолго, а потом снова отключается, то устранить неисправность в поле вряд ли удастся. Хотя нет правил без исключений, бывает, что в баке банально закончилось топливо, а датчик врет. Но как ни странно, обнаружить поломку в автомобиле гораздо проще, когда он не подает признаков жизни. Удастся ли его реанимировать в дороге — вопрос сложный, но попытаться стоит. Есть несколько рекомендаций.

Что могло сломаться?

Если машина не работает, значит, сломался мотор. Такое часто можно услышать от неопытного водителя. Но в авто, помимо двигателя, есть еще много различных элементов, от исправности которых зависит работа силового агрегата. Если автомобиль не до конца «умер» и при вращении стартера подает признаки жизни, «чихает» либо «стреляет» в выхлопную трубу, неисправность будет найти сложнее.

Неисправность, повлекшая за собой отключение двигателя, скрывается в одной из трех систем ВАЗ 2112:

• электрооборудование и электропитание;
• система подачи горючего;
• газораспределительный механизм и поршневая группа.

Надо понимать, что при низком уровне охлаждающей жидкости или масла в картере двигатель не заглохнет, он может выйти из строя от перегрева или недостатка смазки. Поэтому немаловажно припомнить обстоятельства, предшествующие отказу двигателя. Одно дело, когда силовой агрегат просто остановился на ходу, другое — если перед этим слышались посторонние стуки или выстрелы в выхлопную. В первом случае наверняка виновата электрическая часть.

Признаком второй ситуации часто бывает порвавшийся ремень ГРМ, что легко обнаружить, сняв его верхний пластиковый кожух. Ремень можно поменять в пути при наличии запасного, в противном случае придется искать деталь или буксировщика. Если же стартер не может провернуть коленчатый вал двигателя при попытке запуска, то причин может быть две:

• произошла поломка в цепи генератора, и источником напряжения служил аккумулятор, который в результате разрядился;
• от недостатка смазки заклинил коленчатый вал.

В обеих ситуациях нужно искать способ доставить автомобиль на ремонт, в дороге вы ничего сделать не сможете.

Плохое топливо

Некачественный бензин или дизельное топливо вполне могут стать причиной неисправности. Если у вас случается впервые, что машина глохнет на ходу, потом заводится сразу же или через какое-то время, то вспомните, каким именно бензином и где вы заправлялись. Моторы некоторых автомобилей крайне чувствительны к хорошему бензину и вообще отказываются ехать на плохом топливе. Часто плохой бензин приходится сливать из бензобака и заливать качественный.

Если двигатель в машине — стандарта “Евро-4” или “Евро-5”, то он должен работать на 95-м или 98-м бензине, и заливать в него 92-й бензин с более низким октановым числом и большим содержанием серы нельзя.

Если машина ВАЗ глохнет на ходу, потом заводится, после заправки бензином, который не соответствует рекомендованным требованиям производителя, то можно на 90% точно сказать, что виновато именно топливо. В этом случае стоит слить старый бензин, залить новый и поменять бензиновый фильтр.

Видео: почему не заводится, троит, дергается, глохнет машина ВАЗ?

Мы более подробно разобрали причины, по которым двигатель ВАЗ троит. Продолжайте читать.

Неисправность, при которой автомобиль ВАЗ-2112 останавливается через пару секунд после запуска двигателя, доставляет водителю массу отрицательных эмоций. Но чтобы самостоятельно найти причину этой неисправности, нужно знать, от чего это может произойти. Если у вас нет этих знаний, то выход один, обратиться к хорошим специалистам, которые смогут провести диагностику двигателя.

Первой причиной этой неисправности мог быть регулятор холостого хода (РХХ), который находится на дроссельном узле. Убедиться в том, что он виноват, можно следующим образом. Откройте капот своего ВАЗ-2112, ищите воздушный фильтр, здесь между ним и впускным патрубком установлен датчик массового расхода воздуха (MAF).

Снимите с него клемму и попробуйте запустить двигатель вашего автомобиля. Если двигатель запускается и при отпускании педали акселератора он удерживает частоту вращения коленчатого вала в районе полутора тысяч, это означает, что регулятор холостого хода работает. Так как именно он поддерживает эти обороты при снятии клеммы с датчика массового расхода воздуха.

Аналогичную проверку можно произвести, сняв клемму с датчика положения дроссельной заслонки (TPS). Он расположен на стороне патрубка дроссельного узла.

Если двигатель во время этих двух проверок также запускается, а затем сразу глохнет, то неисправность может быть связана с регулятором холостого хода или проводом, идущим к нему. Но чтобы вынести окончательный вердикт, необходимо будет проверить состояние узла дроссельной заслонки, так как он имеет склонность к загрязнениям, что не позволяет штоку двигаться. В этом случае даже полезный регулятор холостого хода не сможет выполнять предназначенную для него функцию регулирования частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Если выяснится, что регулятор холостого хода по-прежнему несет ответственность за эту неисправность, и вы приобрели новый IAC, перед установкой его вместо неисправного регулятора вам нужно будет отключить аккумулятор, сняв отрицательную клемму. Пора снять этот терминал и приступить к установке нового IAC. Если вы сделали это быстро, установите отрицательную клемму на место не ранее, чем через 20 минут после ее снятия.

Затем запустите двигатель и дайте ему поработать двадцать секунд. Затем заглушите двигатель и только после этих действий попробуйте запустить двигатель своего автомобиля. Это делается для сброса настроек электронного блока управления (ЭБУ), иначе он вернет эту ошибку.

Ребята, всем привет, у меня точно такая же байда, прямо в тунике. Так что при -10-15 все было хорошо, но как только он должен был начинаться с -23, он загрузился, что меня порадовало на 1 минуту – 1500 об / мин (кстати, обычно меньше для меня) в течение 10 секунд, затем заблокировалось в течение 30 секунд. ПРОВЕРКА отключена. Перестал заводиться на -20 или -10 Что сделал: 1. Зарядил аккумулятор. 2 задуть свечи зажигания (100% ускоритель) 3 заменить свечи зажигания на 1,1 мм (свечи зажигания были влажными и темными) 4 заменить BB после того, как не было сделано никаких особых творений. Подозреваю: адсорбер РХХ (старый и иногда маленький толкатель при заправке) дроссель и все что к нему подключено ДТОЖ как думаешь с чего начать и на что можно забить? просто забыл сказать мне 2112 16 клапанов Ing но я думаю, если бы ДТОЖ, но тогда – 1. CHECK загорится 2 bleed дадут результат, так как топливо не поступает на свечи зажигания и новые были бы схвачены и работали , а нет, нифига. А теперь, IAC – по идее, он должен просто заглохнуть, не так ли? раньше, кстати, уже было – залезли в коробку, нагрелись пока меняли таймеры и фильтры, заменили свечи и взрывчатку – запустилось (запустилось без адсорбера, значит ошибку устранили), пошло на неделя при -10 -15 но при -20 опять та же байда . если бы форсунки, то не заводилась бы еще. Это действительно может быть адсорбер, но как он может остановить его запуск? Эх, валы, я думаю я понял – может не работает дроссельная заслонка или датчик положения дроссельной заслонки + ДТОЖ, то есть я нажимаю на газ, чтобы выключить – а то все отлично заправляется и ничего не работает ?? . ? Он (ускоритель + дпдз + дтож) зависает нафиг, греется в коробке и работает да, но на улице только -10 и она хоть хна, а ПРОВЕРКА молчит. Mliiiin, ребята ну скажите, что это, чтоб не охота таскать обратно в коробку – они начнут там ад крутить, там греться и загружаться, а потом я доберусь туда, где он еще является.

Автомобиль: ВАЗ-2112 Спрашивает: Роман Ситников. Суть вопроса: машина перестает двигаться.

Привет! У меня такая проблема. Когда я еду, машина внезапно останавливается, и через некоторое время ее можно снова завести и продолжить поездку. При этом на крутой работает нормально, без замечаний. Но в пробке при разгоне и торможении возникают такие ситуации и иногда срабатывает «контроль». Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?

Так что же происходит с автомобилем

Зачастую всё происходит по стандартному сценарию: вы садитесь за руль, поворачиваете ключ зажигания, и двигатель начинает свою работу в обычном режиме. Однако стоит вам отвести ногу с педали газа, как сразу обороты движка начинают падать. Необходимо отметить, что в сложившейся ситуации датчик холостого хода по-прежнему выдаёт номинальное число витков. При всех этих обстоятельствах прыгают холостые обороты, создавая искажённую работу автомобиля в целом. Вследствие детонации двигательной установки, возникающей на фоне скачков холостого хода, происходит самая неприятная, но вполне закономерная вещь — мотор прекращает работу и машина останавливается.

Засорённая дроссельная заслонка

Обычно ситуация приходит в норму после очередной попытки завести двигатель и привести автомобиль в движение — всё становится на свои места, и вы можете смело следовать далее по намеченному пути. Однако подобное происшествие можно считать первым звоночком, так как в дальнейшем такая нештатная ситуация снова застанет вас врасплох. Потому при первых же проявлениях подобной проблемы следует заняться их немедленным устранением. Прежде чем приступить к ликвидации неполадок, стоит выяснить истинную причину их возникновения.

Работа на газовом топливе

Газовая система может давать сбои после небольшого простоя автомобиля. Связано это с тем, что в баке создается избыточное давление, по причине расширения газа. В итоге нарушается пропорция воздушной смеси и газа. Это создает сложности при запуске мотора на горячую.

Плохой запуск двигателя ВАЗ2110 на горячую относится к сложным поломкам. При наличии явной причины устранение ведется своими руками. Но всегда это возможно. Часто поломки не лежат на поверхности. Для их установления требуются специальные приборы.

Процедура замены ДТОЖ и сроки

Процедура замены ДТОЖ может отличаться в зависимости от модели автомобиля. На ВАЗ для осуществления процесса нужно подготовить несколько инструментов, включая обязательный комплект гаечных ключей.

По классическому сценарию ОЖ придется сливать, в противном случае замену ДТОЖ нельзя назвать правильной. Хотя существует несколько вариантов замены, которые не подразумевают слива.

Как уже говорилось выше, один из ДТОЖ расположен в термостате. Он ввинчивается туда сбоку. Второй расположен чуточку ниже, завернут в ГБЦ.

Немного о сроках замены ДТОЖ. Если речь о регуляторе, который на указатель идет, то он подлежит замене в тот самый момент, когда значения температуры сбиваются. Проверить это легко: например, на холодный двигатель стрелка ОЖ стремится к красной зоне или просто гуляет. Это ошибка, и она требует исправления, т.е, замены датчика.

В некоторых случаях, бывает и такое, виноват не сам регулятор, а проводка или контакт. Нужно проверить все, и только после решить – менять или нет. Протестировать проводку тоже несложно: от ДТОЖ отсоединяются провода, включается зажигание и осуществляется замыкание на массу. Если стрелка подскочит вверх, значит, с проводкой все в порядке.

Второй ДТОЖ меняется в том случае, если сама машина неправильно работает. К примеру, обороты на холодный мотор не повышаются, а на горячую достигают значения в 1500 об/мин. О неисправности ДТОЖ номер 2 можно судить и по вентилятору охлаждения, который чересчур рано включается или вовсе этого не делает.

Снятые регуляторы температуры проверить легче всего. Их надо погрузить в кипяченную нагретую до определенных значений воду, затем подсоединить омметр для замера сопротивления, идущего от ДТОЖ.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Добрый вечер, помогите пожалуйста советом.
Суть такая, машина 2005 года заводилась отлично всё время, с приходом холодов больше -10 стала плохо заводиться. С утра на морозе завелась отлично, днём температура опустилась ещё ниже и еле еле завёл на работе. На следующий день завелась только при буксировке. Причём, когда завелась были пропуски зажигания, машина дёргалась и плавали обороты, заглушил и снова завёл, стало всё ок.

Поменял тут же свечи на bosch super платиновые (осенью 2013 менял на NGK 12). Сегодня с утра снова только благодаря буксировке завелась. Грешу на высоковольтные провода, так как они в ужасном состоянии, где-то на изоленте замотаны и вообще без защитного резинового кожуха. Аккумулятор новый, куплен осенью Varta Blue Dynamic. Стартер тоже вроде нормальный, так как крутит бодро. Аккумулятор выдерживает примерно 20 попыток завода, больше не пробовал. Помогите советом пожалуйста, куда смотреть.

Ещё уточнение, в одном из свечных колодцев масло было, о проблеме знаю, нужно проклеить башку анаэробным герметиком, это дороговато, поэтому отложил на будущее. Когда свечи менял, то масло соответственно утекло внутрь. За день не могло натечь много масло и залить свечи. Что ещё может быть не в порядке?

А теперь небольшой update. Я выяснил, что у меня на каждый цилиндр своя катушка зажигания, так что провода менять пока не вариант. Необходимо проверить катушки сами. Дело в том, что одна катушка коричневого цвета, как на фото (фото не моё, взято из Интернета).

Нашёл мануал, как проверить катушку с помощью мультиметра, сегодня буду проверять.

РЕШЕНО. Всем спасибо за советы. Причина незавода оказалась в закисленных контактах катушек зажигания. Каждую катушку зачистил, включая алюминиевую оболочку и протёр. После этого, машина заводится. Не с полтычка, но заводится. Приходится газку поддавать при заводе и джекичан горит. Скорее всего ДМРВ и РХХ. Первый почищу, второй заменю, ну и сеточку бензонасоса заменю. Да и датчик ОЖ до кучи поменяю.

И да, прозванивать катушки не решение. В моём случае прозвон ничего не сказал. Мультиметр показал, что все катушки сдохли, а это не так оказалось. Имейте ввиду.