Загрузка...Шевроле нива белорусский реле регулятор
Шевроле нива белорусский реле регулятор
Замена регулятор напряжения на трёхуровневый
Подробности Категория: Усовершенствование электрооборудования Обновлено 22.10.2014 08:16
Трехуровневые регуляторы напряжения с установочным комплектом предназначены для автоматического поддержания напряжения на зажимах генератора переменного тока транспортных средств.
Применяются на автомобилях с генераторами, обмотка возбуждения которых подключается в плюсовую цепь.
Регуляторы позволяют обеспечить оптимальный режим заряда аккумуляторной батареи в зависимости от ее состояния и температуры окружающей среды, регулируя напряжение зарядки в широких пределах. Применение таких регуляторов продлевает срок службы аккумуляторной батареи.
В зависимости от типа генератора автомобиля, регуляторы поставляются в комплекте с соответствующим щеточным узлом или установочным корпусом интегрального регулятора напряжения и соединительным проводом.
Конструкция приборов предусматривает встроенный трехпозиционный тумблер для переключения уровней напряжения:
- положение переключателя «min» (13,6В) — для работы при высокой температуре окружающей среды (>20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
- среднее положение переключателя (14,2В) – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
- положение переключателя «max» (14,7В) — для работы при отрицательной температуре окружающей среды, а также для подзарядки разряженного аккумулятора.
Трехуровневые регуляторы напряжения применяются взамен штатных.
Для генератора с верхним расположением генератора на Шевроле Ниве нужен регулятор 67.3702-02.
Установка регулятора напряжения
Для замены регулятора на автомобиле ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ И СНИМИТЕ С АВТО АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ.
Отключаете клеммы «D» и «B+» (ключ на 10).
Снимаете кожух, который держится на трёх пластиковых защёлках.
Потом снимаете штатный регулятор, который крепится на двух крестовых винтах.
Ставите трёхуровневый. Провода от него можно провести через кожух (Я немного рассверлил шель вентиляции рядом с регулятором).
Провода выводите под левую фару и на шпильку, как будто специально там прикрученную ставите переключатель. Обратите внимание на хороший контакт массы!!
Регулировка напряжения
Переключатель уровня регулируемого напряжения (находится с боку на переключателе) установить в одно из трех положений в зависимости от условий эксплуатации.
Не скажу, что я гуру по ШНивам, но кой-чего могу и своими руками поремонтировать. Благо, график работы таков, что есть время свободное, которое я, как и многие Шнивоводы, посвещаю своему железному коню. Вот на днях загнал машинку в гараж и решил поглядеть что к чему: накопились некоторые вопросики… Начал с гены: не давала покоя проблема с притуханием света при сбросе газа, писал об этом на Д2 ранее. Для начала глянул в запасниках: РР новенький лежит ещё с прошлой ШНивы, в заводской можно сказать упаковке. Ща махну за полчасика не торопясь… стянул крышечку, гляжу и чо-то не вкуриваю: генератор стоковый на 80А КЗАТЭ, как и на прошлой был, а РР совсем другой… вот те и поменял! Та машинка была 06 года, эта 11-го. Видно, прогресс не стоит на месте.
Комментарии 44
Шнивовский рр более правильный, тк регулирует напряжение по выходу силовых диодов, то есть на самой АКБ, а вот десятошные по трем доп. диодам, а на них напряжение может отличаться от реального в бортовой сети.
Это «приоро регулятор» «нового» поколения. Также и мост стоит пророшный. Купи 10шный мост и трехуровневый регулятор и забудешь о проблеме. Если канава глубокая на коллекторе, можешь поменять, там не сложно, у нас новый коллектор 185 руб стоит. Проделаешь все эти махинации и забудешь про гену на долго.
приоровского нет, не было и не будет. есть и было 2110-2123 н/о и с/о, и калиновский рр-в последствии перешедший на приору.
Вот не надо выдумывать, TR1-105(priora). www.drive2.ru/l/10265625/. Лично выкидывал этот мост из своего кзате 2123 80А. Какой бы он до этого не был, калиновский или грантовский, это не меняет суть. Приора написано, значит приора, выкинул к чертям и поставил 2110 с трехуровневым регулятором и забыл. А если и копаться в истории тогда и четырку называй девяткой и приору десяткой. Это ведь одни и теже автомобили, только они перешли в другие назыания
маркировку покажи ваз-2170 там. даже любой гугль/яндекс говорит: Диодный мост ВАЗ-2110 (БПВ 076-105/11-02) (TR1-105). В техническую литературу вдаваться не будем, там тоже самое.
А по поводу надписи Priora-на заборе тоже написано, а там дрова. Нет такой надписи в технической литературе, есть 2170(2) и т.д. если это деталь приоры.
И это не «копаться» как ты выразился, а техническая документация так говорит. Докапался как раз ты, говоря что четырка это девятка.
Шевроле нива тоже имеет маркировку 2123, хотя называем мы их все равно шевро нивой, однако под забором дрова лежат. Когда ты идешь в магазин за мостом, ты же не говоришь, дайте мне 10 мост который по документации десятый, но чтоб под новый регулятор подходил, правильно? Ты говоришь как есть, то что написано, иначе продаван не поймет и ему так глубоко наплевать, какой этот мост по документации. Он даст то что подходит под твой запрос. Тем более когда этот мост так подписан, пускай даже если он лежит рядом с дровами под забором. Гугл кстати при запросе “2170“ выдает также всю линейку мостов 1-105, с индексом 01 до 04, отличающихся мошьностью гены и производителем. Поэтому иногда написанному надо верить
в том то и дело, когда идешь в магазин, то говоришь не «дайте мне мост 10 но под новый регулятор, такой ещё на приорах после 8года и т.п.», а говоришь просто: «дайте мне мост на 10 н/о»(здесь и далее по тексту-про заводские гены, если не завод, то говоришь-болгарский, белоруский, хохлятский и т.п.). И говорить так правильно, и с документацией не в разрез.
А вот ввиду малограмотности большинства людей и пошла такая ересь с названием и обозначением.
Шевроле нива тоже имеет маркировку 2123, хотя называем мы их все равно шевро нивой, однако под забором дрова лежат. Когда ты идешь в магазин за мостом, ты же не говоришь, дайте мне 10 мост который по документации десятый, но чтоб под новый регулятор подходил, правильно? Ты говоришь как есть, то что написано, иначе продаван не поймет и ему так глубоко наплевать, какой этот мост по документации. Он даст то что подходит под твой запрос. Тем более когда этот мост так подписан, пускай даже если он лежит рядом с дровами под забором. Гугл кстати при запросе “2170“ выдает также всю линейку мостов 1-105, с индексом 01 до 04, отличающихся мошьностью гены и производителем. Поэтому иногда написанному надо верить
и ещё раз-TR1-105 не является маркировкой, я про это уже говорил. Посмотри госты, что может являться маркировкой, требования к ней и обозначения. Поэтому на заборе тоже самое написано.
Сообщение в форуме, оригинал.
А имеем мы генератор КЗАТЭ 9412.3701 производства ОАО «Завод им А.М.Тарасова» (ОАО «ЗиТ») с низким (для современных АКБ) напряжением регулирования.
 |  |
Регулирование напряжения осуществляется через специально предназначенные для этого дополнительные диоды, при этом выходное напряжение и напряжение регулирования равны только при отсутствии нагрузки. При проявлении нагрузки и её росте разница между этими значениями пропорционально растет.
С 2004 года на конвейер АвтоВАЗа стали поступать новые генераторы для автомобилей 2110, 2123, снабженные новым поколением регуляторов напряжения. Регуляторы нового образца измеряют напряжение на силовом выводе В+ генератора, вследствие чего имеют весьма точное представление о напряжении на аккумуляторе/в борт. сети. Напряжение регулирования находится на оптимальном для современных АКБ уровне. Кроме того, они имеют еще ряд плюсов, но это нам не особо важно. Итого, будем устанавливать такой регулятор в наш генератор.
Для начала нам потребуется приобрести регулятор напряжения для генератора 9402.3701-03 или 9402.3701-04. Второй является лучшим выбором, т. к. его корпус совместим с нашим пыльником щеточного узла. Я купил регулятор напряжения 941.3702 производства ОАО «Автоэлектроника», г. Калуга.
 |  |
Затем, вместо стандартных клемм на регулятор напряжения нужно установить такие, как показаны на фото выше. Обязательно применять клеммы с такими же диаметрами отверстий, как я указал, иначе это чревато КЗ.
Регулятор готов к установке.
Беремся за генератор!
Снимаем пластиковую крышку и старый регулятор напряжения. Выпрямительный блок снят для удобства, его снимать не обязательно. Берем бокорезы и перекусываем соединение дополнительных диодов с выводом D (61). Это необходимо для того, чтобы при работе новый РН не переходил в аварийный режим.
Теперь подготовительные процедуры завершены и можно устанавливать РН в генератор.
Подключаем РН, так как показано на фото. При подключении клеммы к выводу одной из обмоток не забываем текстолитовую шайбу и следим за тем, чтобы между ботом и клеммой не было контакта.
На этом модернизация заканчивается и генератор можно возвращать на машину.
Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)
Неисправности: Надоело -поставил 3-уровневый регулятор напряжения
Привет! После небольшой проблемы с генератором http://avtomarket.ru/journal/VAZ/2107/35838/ и заменой сгоревшего регулятора напряжения на новый, вроде бы обрадоваться, но через пару дней он опять отказал. Напряжение начало скакать до 16,8-17 Вольт по замерам мультиметром, на панели загорелась лампа неполадки в двигателе, что грозило выходом из строя всей электрики.
Снова снял генератор, но теперь отнес знакомому слесарю на проверку, тот подтвердил мои догадки что снова сгорел регулятор и его надо менять. Вот этой фирмы, возможно просто попался брак.
Подумав, чтобы в следующий раз опять разбирать полмашины, решил поставить выносной регулятор или, на крайний случай, выпаять стандартную таблетку. Но вспомнил, порывшись в интернете,люди дали совет купить трехуровневый регулятор от Энергомаша, так что съездил до магазина и купил его. Упакован он в такую коробочку, кстати, для каждого генератора свой и отличается щеточным узлом, как я понял.
Дается на него гарантия 1 год. От стандартной «таблетки» отличается тем, что щеточный узел отпаян от реле, а оно находится в маленькой черной коробочке с переключателем, и соединены они через провода.
На регуляторе имеется 3 напряжения: низкое 13,6 В, номинальное 14,2 В, и высокое 14,7 В. В зависимости от температуры окружающей среды, состояния АКБ и потребителей его переключают вручную через тумблер.
Недолго думая, установил щеточный узел на место, в задней пластиковой крышке генератора надо срезать одно ребро для вывода проводов наружу.
Сам регулятор прикрутил к болту на крыле к «массе.
Так вот, возникает непонятка. Когда завожу автомобиль, проверяю напряжение на батарее — во всех трех режимах на холостом ходу при выключенных потребителя показывает заявленные значения с небольшими отклонениями.
Но только стоит включить все потребители: обогрев заднего стекла, ближний и дальний свет, противотуманные фары и печку, как напряжение тут же падает и держится в районе 12 В и даже ниже, независимо от режима на котором работает регулятор.
Со стандартным регулятором я такого не замечал, до того как он перегорел он всегда держал 14 В. Немного подтянул ремень, проверил «массу», измерил напряжение уже на ходу, все получалось также, при включении большого числа потребителей напряжение стремилось к 12 Вольт.
Только при достижении 2-3 тысяч оборотов на 4-й передаче ток зарядки был номинальным 14 В.
Разве напряжение должно так «гулять»? В чем может быть причина неисправности, или так и работает этот регулятор? Кстати, разряда батареи после нескольких дней такой езды пока не замечено.
Думаю, проверить батарею на всякий случай, и кинуть дополнительную «массу» на двигатель.
Удачи на дорогах!
- Еще про эту машину:
- Бортовой журнал
- Поломки
- Попал в яму на трассе, думал проскочил, но через … 218000 км
- Начало истории: http… 218000 км
Генератора жили никогда не хватало на всех потребителей на оборотах хх.
И определитесь ток или напряжение.
Ток заряда(разряда), а по напряжению косвенно определяем заряд или разряд.
Так и должно быть. Все нормально работает. Ставьте средний вариант и все будет нормально.
Может и должно, но почему старая таблетка показывала при таких же условиях 14 В на холостых, хотя и прожила пару дней?
Этого не может быть. При большой нагрузке и низких оборотах у зтого генератора недостаточно мощности, чтобы поддерживать 14 В.
Еще степень заряженности аккумулятора может влиять, если он заряжен и исправен, то много не потребляет. Если разряжен, то много берет на себя.
Проверка на советских авто проводится при включенных фарах и оборотах 2000. При этих условиях напряжение должно быть 13,9-14,5В. На ХХ мощности гены не хватает.
Спасибо, тоже так думал, наверное поэтому таблетка и сгорела, дефект был
Вообще таблетка работает просто вкл/выкл и регулируется время на которое генератор включен. А акб усредняет напряжение. Поэтому генератор без нагрузки включать нельзя — погорит электроника.
ненадолго можно )) я переставлял акком на работающем моторе, никак было не прикурить. Все прошло норм
Совсем нельзя. Как вариант фары должны быть включены или какая то другая существенная нагрузка.
Насчёт дополнительной массы — правильное решение. Наверняка сгнил массовый провод между двигателем и кузовом, который находится внизу в самой грязи. Нужно бросить поверху дополнительный большого сечения (от 16-и квадратов и выше).
Уже прикупил, буду делать
Я считаю наоборот, это не совсем правильное решение. Гораздо лучшим вариантом вместо «колхозинга» еще одного провода «массы», будет ревизия (ну или в крайнем случае замена) уже имеющегося с пропайкой его обоих наконечников к проводу, зачисткой точек контакта и протяжкой соответствующих гаек. Кроме того, ты однозначно ошибаешься по поводу якобы «сгнившего» внизу провода между двигателем и кузовом . Во -первых, если бы так было на самом деле, то у автора были бы явные проблемы при пуске двигателя, поскольку в этом случае на порядок больше будет падение напряжения на данном участке цепи. а раз он об этом ничего не сообщает, значит и проблемы скорее всего тоже нет. Во-вторых, и это самое главное, того самого провода о котором ты упомянул, у машины автора (судя по типу и году выпуска) уже нет в природе, он скажем так, переехал в другое место. Поэтому, прежде чем, что-то советовать, неплохо бы хоть немного быть в теме обсуждаемого вопроса. (пардон за прямоту!).
Откуда мне знать, что провод мог куда-то переехать? Я на «классике» уже лет семь-восемь не езжу. На моей машине провод сгнил года за три-четыре с новья. Проблему с ненадежным пуском двигателя решил добавкой нового провода. Старый даже не трогал. Машину продал в возрасте 15 лет. Проблем с пуском после рестайлинга больше никогда не было. Напряжение как раз таки из-за повышенного сопротивления массы может просаживаться на любом потребителе.
Откуда мне знать, что провод мог куда-то переехать?
Тогда возникает резонный встречный вопрос, если не знаешь, зачем советуешь устранить то, чего не может быть?
Проблему с ненадежным пуском двигателя решил добавкой нового провода.
Честно говоря. я рад за тебя, что свою проблему ты решил. Но вот автору-то какое до этого дело? У него что разве были проблемы с пуском двигателя? Нет. По крайней мере он об этом здесь ничего не говорил. Тогда спрашивается, зачем уводить тему в сторону?
Помню, на четвёрке у меня такая же беда была с этим регулятором. Раза четыре менял, пока не попался хороший рабочий экземпляр. А вот на пятёрке — финке — работало всё отлично и не ломалось. То, что напруги не хватает на холостых при большой нагрузке, это нормально, если на оборотах выдаёт норму. Не заморачивайся.
Ладно, понаблюдаю за АКБ, не посадит ли
Да запчасти на Ваз говно полное, да и подделки много, может сразу китайский генератор от старвольт поставить.
Этот вроде ничего работает, понаблюдаю еще
Говно эти регуляторы.
Я поставил на подобный генератор от Зил
С доп реле. Нужное напряжение стоит уже начиная с тысячи оборотов с фарами и печкой (на первой скорости, при полностью заряженном аккумуляторе).. Пока доволен, стоит оно подешевле, купить у нас проще, я сделал термокомпенсацию- в холода напряжение больше.
Я полагаю, что зря автор отзыва повелся на эту поделку. Предвидя возмущенные возгласы отдельных посетителей этого ресурса, что мол опять этот Бронник почем зря мутит воду, отвечаю: я всегда объективно и непредвзято выражаю свое мнение по тому или иному вопросу, пусть может быть он бывает иногда слишком прямолинейным и с налетом ироничного сарказма, что порой не нравится некоторым товарищам. Но это так, к слову. А что касается обсуждаемого вопроса, то предлагаю всем вместе более детально рассмотреть, что собственно представляет собой этот девайс. Итак, надо отдать должное производителю, он все сделал все возможное, чтобы неискушенный покупатель выбрал именно его «изделие», тем более, что само название «ТРЕХУРОВНЕВЫЙ РЕГУЛЯТОР» звучит прямо таки магически, и рука сама собой рефлекторно лезет в карман за деньгами чтобы его скорей приобрести. К тому же производитель, без зазрения совести рекомендует его вместо штатного регулятора напряжения, пообещав при этом кучу благ для автолюбителя и увеличение ресурса аккумулятора, и более оптимальный режим заряда и т.д.
Итак, нижний уровень регулируемого напряжения 13.6 В по инструкции должен применяться при температуре воздуха 20 градусов и выше и при движении в пробках. В нашем городе этот режим по идее должен быть основным, поскольку пробки на дорогах присутствует круглосуточно и средняя температура 20 и выше держится около 6 месяцев в году, (кстати, сегодня солнце шпарило так, что к обеду в тени было тоже +20 градусов и это 1-го марта!).
Но вот с другой стороны, человек, хоть немного разбирающий в автоэлектрике, прочитав инструкцию, сразу начинает понимать, что производитель этого девайса его банально обманул, поскольку ни о каком увеличении ресурса АКБ в этом случае не может быть и речи, даже наоборот, намного сократит срок его службы, в связи с хроническим недозарядом, особенно если АКБ в возрасте более 2-х лет, тем более, что именно в пробках, при работе на ХХ (когда отдача генератора невелика) и АКБ порядочно разряжен (см. выше), на последний все равно давит нагрузка в виде фар, стопсигналов, вентилятора охлаждения двигателя и т.д.). что еще значиельно сокращает его срок службы. Становится очевидным, что 1-ый режим абсолютно не рабочий, и следовательно производителю нужно было оставить только 2-ой и 3-ий. Но ведь 2-х уровневый звучит куда менее помпезно, чем 3-х уровневый. Но идем дальше. Второй уровень по большому счету ничем особо не отличается от режима работы обычного регулятора и им поэтому мало кто будет пользоваться (зачем менять шило на мыло). Главным же достоинством этого девайса, по мнению некоторых, является чуть повышенное регулируемое напряжение 14,7 В. на 3-м уровне. Да, надо признать, что это действительно позволяет улучшить энергобаланс в бортовой сети автомобиля, обеспечить лучший заряд АКБ, (особенно батарей кальциевого типа и «возрастных»), ярче светят фары и т.д. Есть, конечно и минусы, например чаще перегорают лампы, но это мелочи. Но, вот с другой стороны, человек, хоть немного разбирающий в автоэлектрике, опять начинает понимать, что его и здесь производитель наглым образом надул, и вынудил заплатить больше на 300 руб. (по сравнению со стоимостью родного регулятора напряжения) за то, что он мог бы элементарно сделать самостоятельно заплатив в 100 раз меньше ( установив в цепь родного регулятора напряжения 3-х рублевый дополнительный диод подходящего типа или даже совершенно бесплатно, просто взяв для этих целей один из дополнительных диодов вышедшего ранее из строя диодного моста и валявшегося хламом где-нибудь на полке в гараже) и в итоге получив точно такой же результат! Вернее, даже лучше, поскольку в этом случае не будет «колхоза» из гофротрубки с проводами и коробчонки на брызговике. К тому же оригинальный родной регулятор напряжения обычно имеет компенсацию (которого нет у обсуждаемого девайса) величины регулируемого напряжения в зависимости от температуры окружаещего воздуха, что действительно весьма положительно влияет на общий срок ресурса АКБ.
Ну да ладно, поскольку дело уже сделано, не будет лишний раз разочаровывать автора и лучше переключимся на появившуюся у него после замены регулятора новую проблему с просадкой напряжения ниже 12 В при включении большого числа потребителей. Спешу его успокоить, поскольку скорее всего причина этой проблемы заключается в не притертых щетках к контактным кольцам ротора генератора. К тому же последние наверняка окислены больше нормы. В этом случае из-за неизбежного увеличения переходного сопротивления несколько снижается ток, текущий через обмотку ротора, и соответственно напряжение на выходе меньше, чем могло бы быть.. Через некоторое время щетки притрутся и все придет в норму.
Через некоторое время щетки притрутся и все придет в норму.
Реле-регулятор (РР) напряжения генератора
| 1530 сообщений на предыдущих страницах | |
