Ваз 2110 холодно в салоне что делать

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Печка: холод в салоне в мороз и методы устранения неполадок.

Итак уважаемые господа-классиководы здравствуйте! С наступлениям холодов начал замечать то, что у многих появились проблемы с отоплением. Решил в этом посте поделиться с вами лично от себя тем, какие есть методы устранения этих проблем.

Для начала хотел выделить на мой взгляд три основные причины слабого отопления салона в наших авто
1. Слабая проходимость охлаждающей жидкости
2. Слабая циркуляция воздуха в самой печке
3. Другие, на мой взгляд, возможные причины холода в салоне.

И так пройдемся по порядку.
1. Система ОЖ.
Я считаю, что это и есть основная причина у многих плохого отопления салона.
1.1) Плохая проходимость жидкости по радиатору печки.
Плохая циркуляция жидкости по системе ОЖ и как следствие чего по радиатору печки, может возникнуть из-за помпы, краника печки и самого забитого радиатора печки. Проверяется это дело следующим путем:
а) заводим холодное авто и включаем печку.
б) ложим руку на воздуховоды и наблюдаем за ростом температуры ОЖ по прибору.
в) если воздух из печки нагревается синхронно с ростом температуры — значит все ок, через краник и радиатор жидкость проходит нормально, помпа качает хорошо.
г) машина греется а воздух с печки нет. Начинаем искать причину.
Открываем капот. Скидываем патрубки с радиатора печки, с нижнего должен по логике вещей потечь тосолантифриз. Ждем, когда с нижнего патрубка стечет жидкость. Ищем другой шланг, такого внутреннего диаметра, что бы можно было его одеть на верхний шланг от радиатора печки. Делаем воронку с пластиковой бутылки и начинаем проливать через нее радиатор. Если с нижнего патрубка жидкость стекает хорошей струей, значит радиатор и краник в норме. если струя плохая или вообще еле бежит жидкость, это значит что: или забит сам радиатор печки, или же закис краник печки вследствие чего плохая проходимость первого. И то и другое, как по казало на моем же личном опыте лечится заменой. Имхо.
Если радиатор проливается хорошо, а печка не греет. Едем дальше, а именно проверяем работу помпы. Одеваем обратно нижний шланг печки, верхний же остается не подключенным. Перекрываем краник печки в салоне и заводим двигатель и в то же время смотри на трубку от помпы, подводящую ОЖ к печке. Жидкость должна с него бежать хорошей струей, если нет то причиной тому может быть либо отвалившееся лопасть одна или две штуки на самой помпе (лично я такого не видел в жизни, но опытные говорят что и такое бывает) или же слабо натянут ремень помпы. Первое лечится разборкой и заменой помпы. Второе проверяется быстро: берем в руку ремень примерно по центру между шкивом блока и шкивом помпы и начинаем его (ремень) крутить влево вправо. Он должен проворачиваться ровно на 90 градусов в обе стороны, крутится больше — подятгивем ремень, натянули сильно (не прокручивается до 90 градусов) — отпускаем. Важно! Перетянутый ремень может стать последствиям дрыснутого шкива помпы!
1.2) Засоры в системе ОЖ и ее чистка.
И зимой и летом от этого плохо. Зимой не греется печка а мотор прогревается хорошо, а летом хуже того вообще перегреваемся. Выход — чистить. Как чистить систему путей и способов очень много, лично я пользуюсь следующим методом:
Берем слабую промывку (в среднем 100 км пробега) для системы ОЖ в таких количествах что бы ее хватило ровно на два раза (почему именно так напишу ниже). Заливаем промывку, проезжаем выше указаный пробег. Сливаем, моем проточной водой, опять заливаем тосол в перемешку с промывкой. Проезжаем 100 км, сливаем, опять моем водичкой и заливаем обратно свежий тосолантифриз.
И напоследок, почему именно слабая. Это обусловлено тем, что сильная промывка может привести к тому, что в каналах циркуляции ОЖ может сразу (от стенок) остлоится большие куски накипи, что приведет еще к большему засору что не есть гуд. Как показала практика на моем личном авто, такой способ с двукратной промывкой системы на 100% работоспособный и безболезененный. Пожалуй по этому пункту все. Ну а как уже Вам «мыть» — решайте сами. Благо в паутине инфы по этому поводу полно.
1.3) Воздух
На холодном двиге открываем пробку радиатора, заводим и греем двиг. По началу протока нет, воздух (если он есть) вытолкает часть жидкости наружу. По мере прогрева может так быть несколько раз. Следим, чтобы охлаждайка всегда закрывала верхние пластины (видно через отверстие), если надо доливаем жидкость. Когда откроется термостат — наблюдаем ручеек внутри радиатора. Глушим, завиваем под завязку радиатор, сжимая верхний патрубок выгоняем остатки воздуха из него, доливаем радиатор, доливаем расширительный бачок, чтоб потекло из горловины радиатора, тут же закрываем пробку радиатора. Доливаем расширительный бачок до максимума, закрываем его. Все, воздуха нет. Кстати система спроектирована так, что со временем сама выгонит весь воздух.
1.4) Термостат
Жидкость постоянно циркулирует по большому кругу системы, тоесть всегда через основной радиатор. Вследиствии чего, особенно зимой машина никогда не сможет прогрется до ее нормальной рабочей температуры и как вывод из этого, печка будет плохо греть. Проверяется легко: до 80-85 градусов по прибору верхний шланг радиатора должен быть холодным. Если теплеет или же нагревается синхронно с нагревом авто — термостату пизнец. Лечится заменой. Может быть так же, что прежний владелец авто до вас (так было у моего друга) поставил пустой термостат. Нужно менять на новый рабочий.
1.5) Все различние течи.
Нужно понаблюдать как дела в подкапотном пространстве и так же в салоне авто.
Будут «бежать» соты радиатора — наблюдаем лужици жидкости на нижней грязевой защите двига справалева. Так же при прогретом моторе иногда можно будет увидеть легкую дымку в виде пара от основного радиатора.
Течи помпы так же можно будет увидеть снизу с правой стороны. Могут быть брызги ОЖ на блоке цилиндров и лужи на все той же защите мотора.
Текут патрубки — тут и так все понятно. Единственное что, нужно будет еще внимательно осмотреть трубку отвода жидкости от помпы к печке. Она, и как вы, поняли может перегнивать. Как у меня было, сгнило именно в том месте где стоит штуцер на отбор жидкости на впускной колектор. Лечится только заменой.
Текут заглушки блока, был опять же у меня случай с заглукшой возле помпы. От них будут подтеки в виде ручейков из ОЖ. На 100% можно проверить на яме с переноской в руках.
Течет сам радиатор печки или краник — будет мокрый ковер. Радиатор можно и запаять, но я бы рекомендовал менять сразу.
1.6) Пробой прокладки между гбц и блоком, пробой в самой гбц.
Самое кошмарное. Происходит, когда пробивает прокладку между блоком цилиндров и головкой или же течет сама головка (или впускной коллектор). Охлаждайка идет в двиг и наоборот — газы в охлаждение. Симптомы: жидкость летит из выхлопной трубы на прогретом двиге (ставим картонку, смотрим), белая пена на крышке маслозаливочной горловины, раздутые шланги системы озлаждения, из расширительного бачка или горловины радиатора постоянно идет воздух, выхлопной газ или пар. Двиг перегревается летом и так же может быть причиной холодного воздуха, охлаждайка постоянно уходит(падает уровень). Лечится заменой вышеуказанной прокладки, ремонтом гбц (или заменой ее заменой) ну и колектора.
По пункту 1.5-1.6 — все это вполне реально может стать причиной низкого уровня жидкости в системе, что приводит к меньшему количеству проганяемой через радиатор печки ОЖ, и как вы поняли недостаточно теплому воздуху в салоне.

2) Слабая циркуляция воздуха в самой печке
2.1) Умирает моторчик, симпотмы: сильно слышен писк во время включения печки. Изнашивается втулочки на валу мотора печки. Лечится либо заменой на новый моторчик (есть как на втулках так и на подшипника) или же разобрать старый и заменить втулки. Но лучше, имхо купить новый (на подшипниках) или поискать на разборке.
2.2) Плохо дует воздух через дефлекторы, моторчик в норме.
Проверка: стоим на месте, открываем рычагом на торпеде заслонку на максимум и включаем печку. В первом и втором положении руками должны чувствовать легко не очень сильно продуваемый воздух как в первом так и втором положении кнопки самого вентилятора печки. Если на первом не дует а на второму дует но слабо, или же вообще ни в том ни другом не дует (при этом на слух можно будет определить что вентилятор крутится с ощутимой нагрузкой) значит слабый или вообще нету забора воздуха из вне. Обычно как видел я, это происходит из-за изношеного (вытянутого) троса привода заслонкой. Или же если вообще не открывается заслонка — лопнул трос (рукоятка управления заслонкой будет легко ходить туда сюда). Как «лечить» и в какой последовательности, увы не знаю, скажу то что придется снимать торпеду. А дальше уже видно будет куда и что смотреть.
2.3) Другие причины плохого продувания воздуха.
2.3.1) Накопилась грязь сверху на радиаторе печки. Грязь попадает с улицы и застревает сверху между сотами на радиаторе. Можно для начала пробовать вынуть моторчик печки и хорошенько с низу поганять сжатым воздухом, в некоторых случаях помогает, если нет — снимать радиатор и мыть все.
2.3.2) Нижняя заслонка регулировки подачи воздуха ногилобовое открыта на максимум. Рукоятка с водительской стороны, подымаем вверх до упора — дует хорошо на лобовое, на ноги нет. опускаем вниз полностью — на ноги дует, на лобовое — слабо. У меня когда то случилось следующее. Защелки на этой заслонке не держали и она постоянно падала вниз, я ее поднял на максимум, зафиксировал саморезами, а потом в по бокам слева и справа сделал несколько дыр дрелью что бы воздух шел на ноги. 4 года — плет номальный, и на лобач дует хорошо и ногам тепло.
Фото для размышлений

3) В этом пункте хотелось передать привет всем тем кто ездит с лютым колхозом в виде крыльчатки на шкиве помпы. Снимите это убожество и поставьте нормальный эл мотор на радиатор. Он же (карлосн на помпе) постоянно гонит холодный воздух как через основной радиатор так и на сам мотор, как машина в таких условиях сможет нормально прогреться в зимний период — вообще не понятно…
Так же (особенно актуально для дальнобоев) можно одеть кожух на радиаторную решетку. Особенно при низких температурах и длительной езде на крейсерской скорости температура ОЖ может падать до 75-80 градусов. Было у меня такое в прошлогодней поездке в Киев 150 км в одну сторону, за бортом -20…-25 по цельсию. Только вот одно хочу отметить, если будет стоять кожух и вы вдруг где нить забуксуете, внимательно смотрите потом на температуру, потому что с кожухом стоя на месте даже с включеным пропелером продуваемость понятное дело хуже через основной радиатор и можно совсем того нехотя закипеть. Будьте внимательны.

Вообщем. Если все на вашей машине касательно системы ОЖ и самого отопления работает НОРМАЛЬНО то в классике должно быть тепло! С давних времен жигули славились своей теплой печкой, и не надо ничего там колхозить, лепить эл помпы от газенвагенов, шниво термостатов, метал турб в патрубки и прочего унылого говна. Исправная система — залог успеха. Имхо.

Всем удачи и тепла в машинках!) Если что не так то вы сильно не пинайте, обмен опытом — это всегда хорошо. Конструктивная критика приветствуется!

Не греет печка, шесть основных причин. Что делать

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель, по нему частичное решение тут). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»! Читайте мои советы внизу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Не работает вентилятор
• Недостаточный уровень охлаждающей жидкости
• Радиатор печки забит
• Неисправен термостат двигателя
• Неисправна помпа двигателя
• Пробита прокладка головки двигателя
• ВИДЕО ВЕРСИЯ

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее — медленнее) который обдувает этот радиатор, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, банально не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающего состава, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения». Когда мы запускаем мотор, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь участвуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев происходит намного быстрее. После того, когда охлаждающий состав прогрелся, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если есть излишний перегрев.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Она обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то не будет греться салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение мотора было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

• Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и силовой агрегат будет перегреваться.
• Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
• Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

А на этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(45 голосов, средний: 3,84 из 5)

5 причин почему не работает печка ВАЗ 2110

Смотрите также

Холодная печка на холостых

7 6 13k

Ремонт радиатора печки

52 0 62k

Замена салонного фильтра ВАЗ 2110

8 0 19k

Из печки дует холодный воздух. Подборка обсуждений

29 0 60k

Замена радиатора печки ВАЗ 2110

7 0 33k

Зачастую о не работающей печка мы узнаём с приходом холодов (это могут быть как механические так и электронные поломки).

Чтобы разобраться с основными неисправностями для начала предстоит изучить устройство системы отопления Лады «десятого поколения» и сам принцип работы печки.

Мы выделили пять основных причин почему печка не работает на ВАЗ 2110:

1. Не регулируется температура или печка работает на одной скорости;
2. Не работают заслонки распределяющие потоки воздуха;
3. Выходит из строя салонный датчик температуры (монтирован на потолке);
4. Неисправность контроллера САУО;
5. Течь тосола с радиатора печки.

В следствии нехитрой диагностики и проверке этих узлов приступаем к ремонту отопителя.

Как проверить датчик температуры воздуха в салоне?

Для проверки не вышел ли из строя датчик температуры воздуха на потолке стоит достать его концы и подать напряжение 1,2 В на клеммы плюса и минуса. При этом если выставить ручки контроллера системы автоматического управления отопителем в положениях «MIN» и «MAX» в соответствующих точках (синяя и красная), то вентилятор вращаться не должен. Также при рабочем САУО можно попробовать отключить датчик воздуха салона при этом должен переставать работать режим «А» скорости вентилятора.

Как проверить исправность контроллера САУО

Для проверки САУО потребуется мультиметр чтобы замерить напряжение на розовом и коричневом проводах (при этом включаем зажигание и крутим ручку температуры). В зависимости от того какой именно контролер установлен на авто напряжение меняется по-разному. На автомобилях до 2001 года устанавливался контроллер управления отопителем 1303.3854 его напряжение в положении «min» снижается через 13±5 секунд, а на отметке «max» подается постоянно. Таким образом когда напряжение блока САУО на выходе не меняется – он не рабочий. На автомобили после 2003 г. устанавливался блок 1323.3854 и печка 2111-8101012.

Когда барахлит контроллер то могут не работать заслонки, но дабы диагностировать другие причины неисправности печки ВАЗ 2110-12 придется разбирать отопитель.

Проверка заслонок системы отопителя ВАЗ 2110

Система печка имеет 2 заслонки. Верхней регулируется забор холодного воздуха, а нижней поступление горячего от радиатора отопителя. И когда ломается приводной механизм или сама заслонка то печка может слабо греть, вовсе не греть либо сильно жарить.

Поломки заслонки печки могут быть разного характера во-первых часто закусывает заслонку или она клинит, а во-вторых выходит из строя привод заслонки (микромоторедуктор). В некоторых случаях заслонку перекашивает или клинит через ржавчину так как бывает два вида заслонок: старого и нового образца, старые пластиковые с уплотнительным поролоном, а нового – металлические с уплотнителем из резины. Поэтому если не слышно как заслонка движется, то можно пошевелить её рукой, сняв дефлектор в центральной панели. Болезнь металлических что они часто клинят от ржавчины, а пластиковые перекашивает от воздействия горячего воздуха. Так что если например в переднее стекло ВАЗ 2110 дует теплым, а по бокам и в ноги дует горячим воздухом, то скорее всего заслонка не полностью перекрыла забор воздуха с улицы. А когда заслонки не движутся вовсе, то нужно проверить микродектор – приводной механизм заслонки.

Как проверить микроредуктор заслонки отопителя?

Для проверки привода заслонок потребуется омметр для измерения. У старых контроллерах САУО, сопротивления в минимальном положении синей точки, должно быть от 800 до 1200 Ом, а в контроллерах нового образца — 3,5-5 кОм. Чтобы проверить нужно будет сначала установить градусы на минимуме, подождать 15 сек. Отсоединить разъем контроллера и на запущенном двигателе замерить сопротивление между контактами Х1.4 и Х1.1.

На максимальной температуре (красная точка левой ручки) мультиметр должен показывать 3,2-5 кОм если старые контроллеры и 1,2-1,6 кОм если стоит новый контроллер (1323.3854). При отсутствии сопротивления или если оно не изменяется сообщает о том, что датчик положения вала микроредуктора неисправен (стираются дорожки) или же просто вышел из строя сам САУО и на микроредуктор не идет напряжение.

Для замены микродектора, проверке вентилятора или ремонту радиатора отопителя придется разбирать печку.

Почему вентилятор печки работает на одной скорости?

Без разбора можно узнать причину, почему печка ВАЗ 2110-12 работает только в 3-м режиме или только в первых двух. Так как, если случилась такая проблема, то нужно искать место расположения резистора сопротивления — в первых двух режимах вентилятор работает через резистор, а в третьем напрямую. И того, получается, что может быть или резистор сгоревший, или же на переключателе положений стерлись дорожки, так же как и на регуляторе температуры.

Проверка резистора сопротивления

Резистор печки имеет 2 спирали, сопротивление 1-й 0,23 Ом, а 2-й составляет 0,82 Ом. Когда задействованы обе, то электродвигатель отопителя работает на первой скорости, если же резистор работает на первой спирали, то включается 2-я скорость. На третьей, максимальной скорости вентилятора, когда резистор не задействован При включении электродвигателя без резистора, ротор вентилятора вращается с максимальной 3-й скоростью.

Кроме выше перечисленных неисправностей также печка может не работать по причине малого уровня антифриза, завоздушивание системы охлаждения, нерабочему термостату или помпе.