Вода в поддоне двигателя причины зил 130

Система охлаждения
двигателя ( рис. 28) жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости.

Водяной насос ( рис. 29) центробежный, установлен на переднем торце блока цилиндров.

Для заправки смазкой полостей подшипников водяного насоса нужно отвернуть пробку 2, закрывающую контрольное отверстие. Заправку надо производить до появления свежей смазки из контрольного отверстия, после чего резьбовую пробку следует установить на место.

Привод вентилятора водяного насоса осуществляется от шкива коленчатого вала двумя ремнями. При этом передний ремень также охватывает шкив генератора, а второй ремень охватывает шкив насоса гидроусилителя рулевого управления.

Натяжение приводных ремней ( рис. 30) производится переме­щением генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления. При нормальном натяжении прогиб каждого ремня между шкивом вентилятора и натяжным шкивом под действием усилия 4 кгс (40 Н) должен быть в пределах 8-14 мм. От шкива вентилятора приводится в действие компрессор.

Радиатор трубчато-ленточный (змейковый), трехрядный. Пробка заливной горловины радиатора герметичная, с двумя клапанами: впускным (воздушным) и выпускным (паровым).

Выпускной клапан, нагруженный пружиной, поддерживает в системе охлаждения давление 1 кгс/см2 (100 кПа). При таком давлении температура кипения охлаждающей жидкости повышается примерно до 119 °С, что уменьшает ее выкипание.

Если резиновые шайбы клапанов пробки радиатора отсутствуют или разрушены, то работа системы охлаждения как закрытая прекращается, и жидкость в этом случае закипает при температуре 100 °С.

Впускной клапан, нагруженный более слабой пружиной, препятствует созданию в системе большого разрежения при остывании двигателя и предохраняет детали радиатора от повреждения.

При достижении охлаждающей жидкостью температуры 115°С на щитке приборов в кабине водителя загорается контрольная лампа 19 аварийного перегрева охлаждающей жидкости. При перегреве жидкости в системе охлаждения открывать пробку радиатора следует осторожно, во избежание выбрасывания горячей воды из горловины.

Жалюзи радиатора створчатые, управляются из кабины водителя. Чтобы закрыть жалюзи, надо потянуть ручку на себя. Жалюзи следует закрывать при прогреве двигателя.

Термостат ( рис. 31) с твердым наполнителем помещен между верхним и нижним патрубками водяной рубашки. Термостат служит для ускорения прогрева холодного двигателя и предохранения его от переохлаждения.

В радиатор необходимо заливать охлаждающую жидкость до нижнего торца его горловины. После пуска двигателя и работы его на холостом ходу около одной минуты нужно проверить уровень жидкости в радиаторе и, если нужно, долить ее. В сильные морозы необходимо укрывать радиатор, используя для этого теплый капот, и внимательно следить за указателем температуры охлаждающей жидкости. Работа непрогретого двигателя вызывает интенсивный износ поршневых колец и цилиндров.

Для повышения надежности работы системы охлаждения и предохранения ее от замерзания во время сильных морозов рекомендуется применять специальную жидкость, не замерзающую при низкой температуре (антифриз).

Охлаждающая жидкость ядовита, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при обращении с ней. Попадание даже небольшого количеств; этой жидкости в организм человека может вызвать тяжелое отравление.

При заливании охлаждающей жидкости надо следить, чтобы в системе охлаждения не образовалась воздушная пробка, мешающая заполнению системы. Во избежание этого нужно открыть сливной кран радиатора. Зарывать кран следует только после появления из него жидкости

Охлаждающую жидкость из системы охлаждения надо сливать через три крана: кран патрубка радиатора и два крана рубашки блока цилиндров; при наличии подогревателя также через три крана: кран патрубка радиатора и два крана пускового подогревателя.

Зимой после слива жидкости из системы охлаждения необходимо закрыть кран отопителя кабины и открывать его снова только после пуска и прогрева двигателя.

Краны для слива охлаждающей жидкости снабжены дистанционным управлением (рис.32), рукоятки управления выведены через первую поперечину рамы под буфер. Для слива жидкости из системы охлаждения надо повернуть на несколько оборотов рукоятку привода крана. Завертывать краны необходимо очень плотно. Кран котла подогревателя дистанционного управления не имеет.

Причины проведения ремонта

Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению вопроса проведения капитального ремонта, стоит рассмотреть, по каким причинам он проводится. Итак, почему же выходит со строя двигатель ЗИЛ:

• Износ основных элементов, таких как — коленчатый вал или цилиндры силового агрегата. Это связано с работой и выработкой ресурса.
• Прогорание поршневого механизма вследствие воздействия времени, а также использования некачественного горючего.
• Механические поломки головки и блока цилиндров. Наличие трещин и выработки по сальникам.

Основной причиной становится износ всех деталей в процессе эксплуатации или получение поломок.

Проверка утечки антифриза с помощью нагнетания давления

Нагнетая давление насосом в охлаждающей системе, можно проверить не только работу клапана, но и герметичность ОС, обнаружить утечки, если они имеются. Для такой проверки расширительный бачок с автомобиля снимать не нужно, выполняем операции в последовательности:

• чтобы выпустить излишки воздуха, слегка ослабляем пробку, затем ее снова плотно закручиваем;
• отсоединяем от бачка отводящий (обратный) патрубок;
• на снятый шланг устанавливаем заглушку;
• шланг насоса подсоединяем к штуцеру «обратки» бачка;
• накачиваем воздух.

Если при накачивании воздуха насосом стрелка манометра не поднимается, это значит, что клапан пропускает, и его следует заменить. Если клапанный механизм исправен, подаем рабочее давление 1,0-1,5 Атм (до срабатывания клапана), подождав некоторое время, осматриваем двигатель, радиатор и патрубки на предмет герметичности.

Порядок работы цилиндров двигателя ЗИЛ 130

Для регулировки последующих клапанов следует знать порядок работы цилинлров. Он следующий

То есть после регулировки первого цилиндра следует регулировать клапана 5 цилиндра, затем 4 и так далее по порядку.

Проворачивание коленчатого вала

Для того чтобы поочередно по порядку подводить поршня цилиндров в ВМТ требуется проворачивать коленчатый вал каждый раз на один и тот же угол. Этот угол составляет

90 градусов.

Чтобы не ошибиться. можно нанести самостоятельно разметку на шкиве

И проворачивать колен вал по своим меткам

Можно просто вывернуть все свечи и подводить поршня каждого цилиндра в ВМТ на ощупь при помощи отвертки.

Выглядеть проворачивание следующим образом. Клапана первого цилиндра отрегулированы при совмещении метки на шкиве и шкале. Далее проворачивается коленвал по часовой стрелке на 90 градусов и регулируются клапана 5 цилиндра. Затем проворачивается колен вал на 90 градусов. Регулируются клапана 4 цилиндра и так до 8 цилиндра. Согласно порядка работы цилиндров. Понять почему коленчатый вал проворачивается на 90 градусов можно просто.

За один цикл работы двигателя с первого по восьмой цилиндр коленчатый вал проворачивается два раза. Распредвал при этом совершает один оборот. Два оборота коленвала составляют 720 градусов два раза по 360. Цилиндров в работе 8. Значит делим 720 на 8 получаем 90 градусов.

Если бы цилиндров было 6 то 720 делим на 6 получается 120 градусов, четырех цилиндровые двигатели для регулировки клапанов проворачиваю на 180 градусов.

Популярные виды присадок

Кондиционер металла атомарный ХАДО

Присадки для повышения компрессии фирмы Хадо давно хорошо зарекомендовали себя на нашем рынке. Специалисты этой компании создали целую линейку достаточно работоспособных присадок, которые эффективно могут бороться с причинами низкой компрессии агрегата. Вот характеристики нескольких из них.

Рекомендуется применять для восстановления компрессии двигателя. Действующее вещество представляет собой трехкомпонентный продукт, состоящий комплексного кондиционера металла с добавлением ревитализанта (3-е поколение).

Присадка обладает особенностями:

• локализует и в дальнейшем восстанавливает изношенную поверхность движущихся деталей;
• повышается и стабилизируется компрессия;
• в маслосистеме увеличивается давление моторного масла до оптимального уровня;
• защищает детали от чрезмерных перегрузок, а также перегрева;
• повышает качество машинного масла и уменьшает использование топлива;
• идеально совмещается со всеми существующими типами масел.

Гель-Ревитализант (Stage Magnum)

Рекомендуеться для автомобилей с повышенной нагрузкой для разных двигателей, как дизельных так и бензиновых. Применяется ревизаталиант новейшего поколения в один этап и обладает повышенными защитными свойствами.дноэтапный

Перечень свойств которыми обладает присадка:

• восстановление изношенной поверхности трущихся механизмов двигателя;
• создание защитной системы для деталей агрегата защищающей их преждевременного износа, а также перегрузок;
• повышение компрессии в двигателе до оптимальных параметров;
• снижение нормы потребления топлива;
• увеличение мощности и моторесурса агрегата;
• увеличение периода работы деталей в 2-3 раза;
• совместимость со всеми типами масел.

Присадка для очистки маслосистемы двигателя Xado Atomex Totalfish

Последняя присадка в списке более направлена на двигателя у которых уже есть прецедент закоксовки поршневых колец.

Применение этой присадки обеспечивает:

Почему зил 130 троит

Здравствуйте Уважаемые друзья! Мы, с Вами, сегодня разберем одну, как оказалось, больную тему. Почему больную, да потому что опять же помогли понять поисковые фразы, часто встречаю такие как: двигатель троит, троит двигатель, причины почему троит двигатель, из-за чего может троить двигатель и т.д и т.п. А причин, что может троит двигатель несколько. Будем разбирать по одному. Мы с Вами сегодня будем разбирать тему “двигатель троит” именно в примере бензиновых двигателей, ну, в частности, опять же возьмём двигатель ЗмЗ-511. А причины, что троит двигатель, у бензиновых двигателей, примерно одинаковые, только разница в конструкциях двигателей.

В первую очередь, конечно же, возьмем свечи зажигания. Какие же свечи поставить на двигатель ЗмЗ-511, что бы нормально работал двигатель. Да конечно свечи разные бывают, а вот для двигателей ЗмЗ-511 и модификации нужно ставить именно свечи А11. Почему именно свечи А11, а не А14 или А17 да потому что, у свечей свое калильное число, а вот что такое калильное число можно подробно ознакомится вот тут. Так что не путайте, а то есть некоторые: “Да какая разница, поставлю, любоя подойдет” нет не подойдет, так что еще раз говорю А11 ну если вовсе не чего ставить, то можно еще А14 поставить, но при первой же возможности обязательно поменяйте на А11. А А17 я вообще не рекомендую ставить. Из-за них вполне двигатель может троить, сразу же, как только поставите.

Что еще можно сказать про свечи. Как и у всех деталей, расходных элементов у свечей есть тоже свой срок службы. Современные свечи “ходят” до 30 тыс.км, а некоторые и больше до 60 тыс. км. Существуют свечи с чисто серебряным центральным электродом, заявленный ресурс которых в районе 50 тыс.км. – эти показатели заявлены производителем, на практике срок службы свечи зависит не только от качества топлива, состояния двигателя и манеры езды, но и от материалов самой свечи. На изношенных двигателях в цилиндры попадает чуть большее количество масла, чем нужно, соответственно на электродах свечи образуется больше нагара, что приводит к снижению ресурса свечей зажигания, и перебоям в работе двигателя. Неисправности в системе охлаждения, ведут к перегреву двигателя и как следствие к нарушению режима теплоотвода от свечей зажигания, они чрезмерно перегреваются, материалы электродов теряют свои свойства, что приводит к раннему “старению” свечей зажигания и преждевременному выходу их из строя. Так что во время меняйте свечи зажигания. И еще, лучше всего ставьте свечи отечественного производства, в продаже они есть. Вот к примеру такую.

Во вторых, нужно будет проверить свечные провода, наконечники свечей, бегунок, и крышку распределителя зажигания (трамблера). Может быть такое что их пробило, искрой. И искра, соответственно, будет подаваться не на свечи зажигания, а будет пробивать куда нибудь на массу. И вот пожалуйста троит двигатель. Как же их проверить давайте по порядку. Сначала проверьте бегунок. Если бегунок пробит, то будет след от этого.

След от пробития похож на след, который оставляет молния в небе при грозе. Если вдруг кто не знает искра это огромный вольтт электричества (если что не правильно написал прошу прощения я не электрик). Если мне память не изменяет величина в вольтт может составлять от 12000 до 24000 вольтт.

Но обычно бегунок пробивает на ротор распределителя зажигания (трамблера). В этом случае его не как не увидеть, то есть где пробит, остается заменить. Ну и конечно же если у Вас стоит бегунок с резистором, для устранения радиопомех, то нужно проверить целый ли резистор.

Теперь проверьте крышку трамблера. На крышке, обычно, при пробитие искрой, тоже самое остается след. В большинство случаях крышку трамблера пробивает с внутренней стороны. Так что снимите и посмотрите. Если пробит, то сразу увидите. Ну конечно, если пробит, менять. И еще, если по какой то причине у Вас появилась трещина на крышке трамблера, лучше поменяйте, рано или поздно его обязательно пробьет.

И наконец свечные провода. Как их проверить? Да очень просто: нужно автомобиль завести в ночное время, или в темном гараже, либо в сарае не важно, главное что бы было темно. И так, когда Вы заведете двигатель, откроете капот, если же у Вас пробиты свечные провода. Будете наблюдать очень красивую картину. Будет видно, ну как бы, статические разряды электричества в свечных проводах, а если все в норме, то есть, провода целые, ни чего этого не должно быть. Должно быть темно и еще раз темно и не каких разрядов.

Ах да чуть не забыл у нас же еще наконечники свечей остались. Кстати их очень часто пробивает. Или же не в порядке резистор, если вдруг кто не знает большинство наконечников свечей выпускаются с добавочными подавительными резисторами, для устранения радиопомех. Если пробит опять же будет характерный след, то есть след от пробития, как я уже писал выше. При необходимости, если есть сомнения, конечно же замените. Если всех выше перечисленных проблем нет, то идем дальше, искать причину троит двигатель.

В третью очередь, это подсос воздуха. А где именно может быть, подсос воздуха. Либо в бензопроводе, от топливного бака до бензонасоса, либо подсос постороннего воздуха в системе питания уже в самом двигателе. Обязательно ознакомьтесь вот с этими статьями там все подробно изложено.

Если же у Вас будет подсос воздуха в бензопроводе, то двигатель может будет работать, но вполне может троить. Бензонасос вместо того что бы качать бензин, будет подсасывать воздух и, в последствии, будет недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Так что двигатель может вполне троить. А если же будет подсос воздуха в системе питания двигателя, в самом двигателе, то обязательно будет троить. Представьте себе такую картину: вместо горючей смеси в камеру сгорания будет попадать воздух. А как нам известно воздух не горючая смесь и от искры не загорается. Соответственно в камере сгорания горючей смеси нет, то вот Вам пожалуйста не рабочий цилиндр, а в последствии троит двигатель. Так что по внимательнее изучите вот эту статью, думаю, Вы во всем разберетесь.

А теперь, это у нас в четвертых получается, нам с Вами нужно проверить степень сжатия в камерах сгорания двигателя это важно. Если сжатие в Вашем двигателе, не норма, вполне может троить двигатель. Со временем ресурс у двигателей истощается, то есть попросту говоря двигатель изнашивается. Как и у всех деталей и расходных элементов, у двигателя то же есть свой ресурс. Продолжительность срока службы, двигателя, конечно же разный. В первую очередь, продолжительность срока службы, двигателя Вашего авто, зависит именно от Вас.

Если будите бережно относится, будете заправлять нормальное топливо, во время менять масло и расходники, во время проводить ТО и не будите выжимать из авто все что она может (попросту говоря, гонять как . ), то само собой ресурс Вашего двигателя, да не только двигателя, а целиком авто, вырастит в разы уж поверьте, я Вас уверяю. А так, я лично, могу сказать при мне, один Газончик проездил, это при постоянной эксплуатации и зимой и летом, круглый год на одном двигателе, без капитального ремонта, не мало не много 6 лет. Так что делайте выводы сами. Это, для Газончика, не малый срок при том что постоянно эксплуатировалась.

И так степень сжатия. Для двигателей ЗмЗ-511 и модификации степень сжатия составляет в среднем 7,6 атм., но для рабочих двигателей до 6 атм., допускается. Но если ниже чем 6 атм.. уже пора думать о ремонте. В первую очередь конечно же нужно проверить не зажаты ли клапана. Зазор в клапанах от 0-25мм до 0-30мм. При регулировке клапанов ставьте зазор 0-30мм и все будет отлично. Если же не поможет регулировка клапанов, то нужно попробовать сделать притирку клапанов, если давно не делали. И обязательно после снятия ГБЦ (Головка Блока Цилиндров) посмотрите, проверьте нет ли выработки на цилиндрах. Вот если и теперь, после регулировки и притирки клапанов, у Вашего двигателя нет сжатия, то получается пора делать капитальный ремонт. И помните если в каких то цилиндрах, у Вашего двигателя, сжатие меньше чем 6 атм., то вполне из-за этого может двигатель троить.

Ну вот, кажется, я Вам перечислил основные причины из-за чего может двигатель троить. Конечно еще бывает троит из-за элементов системы зажигания. Это: распределитель зажигания (трамблер), катушка зажигания (бобино), транзисторный коммутатор, добавочный резистор (если предусмотрен конструкцией). Еще хочу сказать про транзисторный коммутатор. Если Вам по какой то причине пришлось менять коммутатор не в коем случае не берите вот такой.

И так если есть слово АНАЛОГ не в коем случае не берите, это 100% подделка, уж поверьте сам с этим сталкивался. С таким транзистором, двигатель, cразу же может, вообще не завестись. Ну а если и заведется будет работать с перебоями и вполне может троить. И в лучшем случае, с таким транзистором Ваш авто проездит, недели две. А у меня вовсе хватило где то на 250км пробега. так что делайте выводы. У этих транзисторов цена очень соблазнительная в районе 200р, когда тогда нормальный транзистор стоит 450-500р.

Катушку зажигания (бобино), для Газ-3307 с бесконтактно-транзисторной системой зажигания, нужно ставить Б-116, а с контактно-транзисторной системой зажигания для Газ-53, Б-114. Обязательно ставьте соответствующую иначе могут быть проблемы.

Думаю на этом можно заканчивать. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий “Ремонт ГАЗ“. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

ЗИЛ 130: правда ли легендарный советский грузовик был «слизан» с западных образцов

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

«Вы так говорите, как будто это что-то плохое»

Вот почему-то, когда речь заходит о Петре I, который поехал учиться в Европу и нанимать там специалистов строительству флота, это воспринимается как вытягивание родного Отечества за мохнатую бороду на новый уровень. А когда коммунистическая партия еще в годы Гражданской войны начинает отправлять первых специалистов учиться за границу и дипломатов – покупать технологии, то это неизбежно отдельными гражданами воспринимается как отсутствие какой-либо инициативы и «самости».

1. Рама

Рама – важнейший элемент любого грузового автомобиля. И в ЗИЛ-130 она не была отнюдь чем-то новым. Данная рама была разработана еще в 1950-е годы для грузовиков ЗИС. Например, этой же 4-тонной раме ездил и не менее знаменитый 150-ый, а затем 164-ый и его модификация «А» старая рама на менялась на протяжении многих лет. Менялась начинка автомобиля, однако рама оставалась прежней.

При этом если взяться за сравнение рамы ЗИЛ-130 с рамами других грузовых автомобилей той эпохи, то окажется, что между ними достаточно мало общего. Советская рама в первую очередь отличается повышенной жесткостью на кручение. Иными словами, она в отличие от большинства иностранных аналогов того времени делалась в том числе для длительной эксплуатации в условиях бездорожья.

ЕСЛИ ВАМ НАДОЕЛО ЧИТАТЬ, МОЖНО ПРОСМОТРЕТЬ СТАТЬЮ ЗДЕСЬ:

2. Кабина

Едва ли кабина является определяющим элементом грузового автомобиля, пускай и остается очень важной частью конструкции. Тем не менее, здесь важно понять главное: стилистически похожи абсолютно все грузовики. В том числе из-за родственной технологии выштамповки. Если сравнить Dodge СЗ-ТА8, Ford GK4500, Chevrolet 5700, REO F22R-I и даже какой-нибудь Opel Blitz, то окажется что кабины всех этих машин очень похожи.

3. Двигатель

Двигатель в ЗИЛ-130 был собственной разработки. Однако, справедливости ради стоит отметить, что своими корнями он действительно уходи л в американский силовой агрегат «Chrysler». Ничего удивительного в этом нет, ведь именно США были на передовой фронта разработки ДВС в первой половине XX века. А потому образцы и опыт заморских специалистов активно изучался в СССР. При этом агрегат 130-го переработан настолько сильно, что узнать в нем далекого американского родственника уже достаточно сложно. Например, в СССР в первую очередь повышали объем и отдачу двигателей.

Видео с нашего канала расскажет о том, как в СССР создавали самые быстрые автомобили:

Если хочется узнать еще больше интересного, то стоит почитать про 7 мощных военных грузовиков , которым серьезные преграды нипочем.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми: