Замена яиц ваз 2109

Замена яиц ваз 2109

Инструкци по замене стоек стабилизатора на ВАЗ 2114

Стабилизатор поперечной устойчивости является невероятно важным элементом всей подвески автомобиля. За счет этих устройств, крен автомобиля минимизируется в поворотах. Как результат, улучшается качество управляемости, машина становится более послушной.

Плюс ко всему, эти стойки стабилизатора позволяют повысить безопасность движения, а также улучшить эксплуатационные характеристики вашей подвески.

Сегодня мы поговорим о том, как можно на ВАЗ 2114 установить стабилизатор, позаимствованный у более новой модели от АвтоВАЗ — Приоры.

Если брать во внимание конструкцию, то данный элемент бывает двух типов.

1. Несимметричный. Он подходит только для одной стороны подвески.
2. Симметричный. Может устанавливаться на обе стороны подвески.

Причины поломки

Желание заменить стойки стабилизатора возникает преимущественно по причине выхода из строя прежних. Как показывает практика, данные элементы, позаимствованные от Приоры, работают лучше, нежели родные для ВАЗ 2114.

Потому многие специалисты по доработке отечественных автомобилей, а также простые владельцы «четырнадцатой» модели, опробовавшие данный метод, сходятся во мнении о правильности замены родных стоек на «приоровские».

Самый лучший способ определить поломку — провести диагностику.

Поиск неисправности

Если на автомобиле вышла из строя стойка стабилизатор, вы услышите характерный стук, а сам автомобиль начнет водить в сторону при прямолинейном движении.

Также стоит обратить внимание на сильные раскачивания при входах в повороты.

Многие сейчас заметили, что мы озвучили признаки, похожие на поломку втулок. Действительно, симптомы достаточно близкие, потому для собственной уверенности рекомендуем провести диагностику.

Проверяем состояние

Проверка состояние стоек стабилизатора проводится двумя способами.

1. Профессиональный. Для этого вам потребуется надежный сервисный центр, где имеется соответствующее диагностическое оборудование. Точность выявления поломки высокая, но и цена услуги не маленькая.
2. Самостоятельный. Для этого вам потребуется собственный гараж и немного времени. Выверните колесо максимально вправо и влево. При появлении стука или люфта следует заменить стабилизаторные стойки. Есть и второй метод проверки — с помощью смотровой ямы. Вам следует открутить нижнюю гайку и освободить стойку. При свободном движении шарнира, стойка стабилизатора обязательно подлежит замене.

Подобная модернизация передней подвески не редко становится основой тюнинга ВАЗ 2114. Это одна из тех моделей отечественного производителя, которой отлично подходит тюнинг. Причем как внешний, так и технический.

Установив приоровские стойки стабилизатора, вы сможете повысить жесткость кузова и немного поднять переднюю часть. Ощущения на дороге окажется другими, это почувствует даже малоопытный водитель. Суть в том, что новые элементы улучшают маневренность и безопасность.

Замена

Если вы решите действительно поставить агрегаты от Приоры, следует принять во внимание факт отличия толщины от штатной конструкции на 4 миллиметров.

Оригинальные яйца для четырнадцатой

Плюс отличаются размеры используемых кронштейнов. Потому при подобной доработке специалисты рекомендуют одновременно заменить сами стойки стабилизатора, кронштейны и подушки. В общей сложности, покупка подобного комплекта обойдется вам не более чем в 2,5 тысячи рублей.

Устройства от Приоры

Сама же работа проводится следующим образом.

• Поднимите переднюю часть кузова с помощью домкрата.
• Установите под кузов кирпичи, предварительно включив ручной тормоз и подставив под задние колеса упоры.
• Демонтируйте гайки крепления стоек с левого и правого колеса.
• Теперь с двух сторон снимаются гайки фиксации кронштейнов.
• Весь комплект следует демонтировать вместе, в сборе, после чего запчасти от «четырнадцатой» откладывают куда-то в сторонку.
• Далее необходимо немного доработать элементы, которые вы позаимствовали у Приоры.
• Проведите рестайлинг штанги, поскольку в подкапотном пространстве двух моделей предусматриваются разные размеры.
• Если не доработать стабилизатор от Приоры, они упрутся в туннель вашего ВАЗ 2114. А там находятся патрубки системы выпуска газов, да и про тягу рычага коробки переключения передач забывать не стоит. Если не доработать этот момент, новые стабстойки быстро выйдут из строя.
• Сравните два элемента от двух автомобилей. Дугообразный овод штанги от «донора» исправляется тяжелым молотков.
• Вам потребуется дополнительная пара рук, чтобы установить на место доработанную деталь.
• Гайки для крепления кронштейнов следует затягивать до тех пор, пока зазор в разрезах подушек не исчезнет.
• Аналогичным образом монтируют кронштейны самих стоек. Полную затяжку следует выполнить с усилием по отношению к гайке 44-53 Нм, а по отношению к кронштейну — не более 13-16 Нм.

Практика показывает, что «приоровские» стабстойки ведут себя великолепно при их установке на ВАЗ 2114. Здесь следует обязательно использовать лишь исправные, новые элементы, а также соблюдать последовательность операций.

Самостоятельно выполнить работу не сложно, но необходимо четко доработать элементы, а также использовать соответствующие крепежи. В остальном задача не сложная, потому многие владельцы «четырнадцатой» модели предпочитают заниматься ею своими руками.

Замена стоек стабилизатора автомобиля ВАЗ 2108 (2109, 21099)

На автомобили ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099, в переднюю подвеску, устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости.

Инструменты, приспособления и запчасти необходимые для замены стоек стабилизатора ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Два ключа на «17» (накидных или торцевых)

— Щетка по металлу и наждачная бумага

— Бородок с молотком

— Комплект новых стоек стабилизатора — косточек (либо со стандартными резиновыми втулками, либо с полиуритановыми)

— Фиксируем автомобиль на ровной площадке

— Поддомкрачиваем передние колеса и снимаем их

— Очищаем от грязи стабилизатор и его стойки

Особое внимание болтам и гайкам крепления стоек стабилизатора и концам штанги на которые надеты стойки. Можно зачистить их металлической щеткой или наждачной бумагой.

Порядок замены стоек стабилизатора поперечной устойчивости автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Стойки стабилизатора желательно заменить парой, сразу с двух сторон автомобиля.

— Отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора к поперечному рычагу

Для отворачивания используем два ключа на «17» — одним придерживаем болт, другим отворачиваем гайку. Если не отворачивается (часто втулка сайлентблока стойки прикипает к болту крепления) можно обстучать и полить соединение проникающей жидкостью, после чего выждать минут десять.

— Выбиваем болт из отверстия

Используем бородок подходящего диаметра и молоток.

— Снимаем стойку стабилизатора с конца штанги

Если просто так не снимается — необходимо смазать конец штанги стабилизатора мылом, вставить в отверстие другого шарнира (где был болт) бородок и используя его как рычаг, проворачивать стойку стабилизатора вокруг своей оси. При этом постепенно сдвигая ее к краю штанги. Снимаем стойку со штанги.

При помощи двух ключей на «17» отворачиваем гайку и болт крепления стойки стабилизатора к поперечному рычагу передней подвески

Аналогичным образом проделываем процедуру замены стоек стабилизатора с другой стороны автомобиля.

Примечания и дополнения

— Издавать дробны стук со стороны передней подвески при проезде неровностей могут наконечники рулевых тяг, опорные подшипники передних стоек, шаровые опоры, незакрепленные элементы и пр. Поэтому перед заменой стоек стабилизатора необходимо провести диагностику неисправностей передней подвески и выяснить, что именно стучит.

— Помимо стоек штанга стабилизатора крепится к кузову автомобиля через две подушки. При замене опор рекомендуется обратить внимание на их состояние (разрывы, сплющивание, выпучивание резины и пр.). При необходимости заменяем и их.

— Номера деталей стоек стабилизатора поперечной устойчивости автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 в каталоге: 2108-2906050 — стойка стабилизатора, 2108-2906078 — втулка стойки верхняя, 2108-2906079 — втулка стойки нижняя.

Еще статьи по передней подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Тюнинг ВАЗ 2109

Для уменьшения крена автомобиля в поворотах, увеличения угловой жесткости передней подвески любители доработок и тюнинга устанавливают стабилизатор поперечной устойчивости увеличенной жесткости. Владельцам ВАЗ 2109 — 2115 в этом плане можно сказать повезло, так как для подобной модернизации подвески подойдет штатный стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески от «десятки», ВАЗ 2110. Он толще 2109-го всего на 2 мм, однако эффект от его установки на «девятку» (аналогично и на остальные модели семейства «Самара») однозначно вне конкуренции по критерию «цена — полученный эффект от модернизации». Автомобиль меньше кренится в поворотах, быстрее возвращается в исходное положение в результате маневрирования, да и вообще ведет себя совершенно по-иному.

Итак, для проведения данной инсталляции нам потребуется собственно сам стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески от «десятки» в комплекте со стойками стабилизатора, в простонародье именуемыми «яйца» (увидите их вживую — поймете почему). Собственно, для замены стабилизатора надо просто демонтировать штатный стабилизатор вместе с «яйцами» и установить на его место аналог от ВАЗ 2110.

Предварительно обрабатываем крепеж стабилизатора поперечной устойчивости к днищу автомобиля и рычагу средством типа WD-40. Лучше эту операцию произвести за день до инсталляции, а также очистить от ржавчины гайки крепления металлической щеткой.

Двумя ключами на 17 отворачиваем болт крепления стойки стабилизатора к рычагу.

Выколоткой из мягкого металла выбиваем болт крепления.

Далее отворачиваем гайки крепления скоб подушек стабилизатора. Здесь присутствует опасность оторвать шпильки, приваренные к днищу, поэтому действуем с осторожностью. Рекомендуется действовать не головкой, а обычным рожковым ключом на 13, чтобы лучше чувствовать прилагаемое усилие и наблюдать за движением гайки. Дело осложняется еще и тем, что эти гайки — самоконтрящиеся, с нейлоновыми вставками, это препятствует не только самопроизвольному отворачиванию гаек, но и проникновению жидкости типа WD-40 внутрь резьбы.

Снимаем скобы крепления стабилизатора к днищу автомобиля.

Выводим стабилизатор из пространства между днищем автомобиля и системой выпуска.

Все, старый стабилизатор демонтирован. Теперь остается установить стабилизатор от «десятки» на место демонтированного в обратной последовательности. Шпильки крепления стабилизатора обрабатываем жидкостью WD-40. Если гайки, наворачиваемые на эти шпильки вызывают подозрение, лучше заменить их новыми.

Результат от данной инсталляции ощущается сразу. Можно сказать, что меняется ощущение от управления автомобилем. Уменьшаются крены автомобиля в поворотах, раскачивание кузова в движении в результате поворотов руля более мягкие, увеличивается общая жесткость подвески. Повороты не страшно проходить на более высокой скорости.

Для полного комплекта можно также установить стабилизатор задней балки, а также установить переднюю и заднюю растяжки стоек, так кузов нашего авто приобретет дополнительную жесткость по всем фронтам!

Устанавливаем на ВАЗ-2109 стабилизатор от ВАЗ-2110

Очень увлекательное занятие — ставить на «зубило» узлы от «десятки». Особенно, если это не требует исключительных навыков, трудовых и материальных затрат. И уж точно несомненным лидером в этой дисциплине является «десятый» стабилизатор поперечной устойчивости, установка которого бьет все рекорды по соотношению полученного эффекта к затратам.

«Десятый» стабилизатор толще «восьмого» всего на 2мм — 18мм против 16, их на глаз трудно отличить в магазине, даже если они лежат рядышком. Эти лишние 2 мм толщины заметно добавляют устойчивости автомобилю — машина меньше кренится в поворотах, не так «рыскает» при объезде препятствий, да и вообще, ведет себя по-другому. Этот факт отлично известен спортсменам, которые идут еще дальше — устанавливают штангу еще бОльшего диаметра, предпочтительно изготовленную из титана. Но это уже совсем другая история…

Продается стабилизатор практически в любом магазине по цене 130-150р в сборе с «яйцами» — так для краткости называют стойку стабилизатора поперечной устойчивости 🙂 Теоретически для его замены необходимо открутить и закрутить всего шесть гаек! Но как и в любом деле, здесь присутствуют подводные камни. Начну по порядку.

Во-первых, «десятый» стабилизатор нужно покупать только в сборе, с «десятыми» «яйцами», а не одну штангу. Ее диаметр (и жесткость, кстати!) больше штатной и под нагрузкой «восьмые» яйца могут запросто разорваться.

Во вторых, большой проблемой может оказаться откручивание гаек крепления кронштейна штанги стабилизатора — самоконтрящиеся гайки на 13 частенько выкручиваются вместе со шпильками, приваренными к днищу кузова. Здесь требуется проявить максимальную осторожность и недюжинный такт… Также необходимо продемонстрировать определенную ловкость и сноровку при протаскивании штанги стабилизатора между элементами подвески авто и системой выхлопа, особенно если нет желания снимать хомут «штанов» — приемной трубы глушителя.

Установка
Поставил машину на яму в гараже, хорошенько обработал WD-40 гайки шпилек и крепление «яиц» к рычагу растяжки. Очень рекомендую за день или даже больше отчистить гайки металлической щеткой, а затем залить их WD-40 (пойдет и керосин, и солярка) — процент свернутых шпилек не так уж мал… Дело осложняется еще и тем, что эти гайки — самоконтрящиеся, с нейлоновыми вставками, которые не только препятствуют самопроизвольному откручиванию, но и затрудняют проникновение WD-шки в глубь резьбы.

Я не заметил никаких подвохов при замене яиц — снял-поставил. Все равно правильное положение относительно штанги они займут при последующей езде…

Пока отмокали «проблемные» гайки, снял с новой штанги «яйца»; на авто отвинтил крепление «яиц» к растяжке, гайка-болт на 19, по одному с каждой стороны. Подождал еще немного, повторно залил гайки кронштейнов и принялся их откручивать.

Для этой цели решил использовать обычный рожковый ключ на 13, а не торцевой: им лучше чувствуется прилагаемое усилие, да и видно движение гайки. Мне повезло — две из 4-х отвернулись сразу, еще одна — тоже почти без проблем, а вот последнюю я не надеялся увидеть отдельно от шпильки. Здесь главное — не спешить, поэтому я аккуратно, 5 градусов туда — 5 градусов обратно стал ее раскачивать, периодически поливая резьбу WD-шкой и делая перерывы для проникновения жидкости. Видимо, мне повезло еще раз, потому как технология раскачивания «туда-сюда» дала результат и все четыре гайки оказались открученными.

Слева — кронштейн уже снят, а справа- гайки еще отмокают.
Резиновую подушку кронштейна можно временно снять, чтобы она не мешалась при протаскивании штанги под резонатором.

Остальное оказалось делом 15-ти минут. Я снял хомуты кронштейнов, «яйца» и резиновые подушки хомутов со старой штанги, предварительно брызнув на него WD-шкой. Затем вытащил его наружу, правда, не сразу отыскав оптимальный маршрут. Тем же путем просунул новую штангу, уже по месту одел на нее подушки хомутов и «яйца» (иначе ее не просунешь между днищем и резонатором) Приложил штангу к днищу, одел хомуты на подушки и зафиксировал их теми же гайками, предварительно побрызгав их антикором. Кстати, шпильки могут загнуться и при закручивании гаек, так что лучше прогнать резьбу пару раз и вообще заменить гайку, если она вызывает сомнения. В любом случае шпильку желательно почистить металлической щеткой.

Сделать снимок стабилизатора в сборе мне не удалось. Но зато получилась установка по месту, где стабилизатор выделен красной линией.

Когда штанга стабилизатора заняла свое место относительно днища, осталось последнее — прикрутить болтами «яйца» к растяжке. Это удалось практически без затруднений, ну разве что положение «яиц» на штанге пришлось подрегулировать. В любом случае, при первой же поездке все детали стабилизатора самостоятельно займут оптимальные положения относительно друг друга.

Результат

Он стал ощутим сразу. Значительно уменьшились крены в поворотах, при покачивании руля из стороны в сторону на скорости машина «рыскает» более плавно. Да и в общем изменился характер управления авто: те повороты, которые я раньше не рисковал проходить со скоростью более 80 км/ч, теперь совершенно спокойно прохожу на 100 км/ч и даже более.

Конечно, подвеска стала жестче — это факт и все ее дефекты сразу же стали заметны. Машина у меня с пробегом, поэтому я ощутил желательность замены шаровых опор, а также наконечников рулевых тяг. И рулевую рейку пришлось немного подтянуть… И то, что левый амортизатор — газовый голубой BILSTAIN уже закончился, я узнал тоже после апгрейда стабилизатора… Так что решайте сами — хотите знать правду о своей подвеске — ставьте десятый стабилизатор 🙂 Лично я доволен и ничуть не жалею о проделанном.

Замена стоек стабилизатора автомобиля ВАЗ 2108 (2109, 21099)

На автомобили ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099, в переднюю подвеску, устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости.

Инструменты, приспособления и запчасти необходимые для замены стоек стабилизатора ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Два ключа на «17» (накидных или торцевых)

— Щетка по металлу и наждачная бумага

— Бородок с молотком

— Комплект новых стоек стабилизатора — косточек (либо со стандартными резиновыми втулками, либо с полиуритановыми)

— Фиксируем автомобиль на ровной площадке

— Поддомкрачиваем передние колеса и снимаем их

— Очищаем от грязи стабилизатор и его стойки

Особое внимание болтам и гайкам крепления стоек стабилизатора и концам штанги на которые надеты стойки. Можно зачистить их металлической щеткой или наждачной бумагой.

Порядок замены стоек стабилизатора поперечной устойчивости автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Стойки стабилизатора желательно заменить парой, сразу с двух сторон автомобиля.

— Отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора к поперечному рычагу

Для отворачивания используем два ключа на «17» — одним придерживаем болт, другим отворачиваем гайку. Если не отворачивается (часто втулка сайлентблока стойки прикипает к болту крепления) можно обстучать и полить соединение проникающей жидкостью, после чего выждать минут десять.

— Выбиваем болт из отверстия

Используем бородок подходящего диаметра и молоток.

— Снимаем стойку стабилизатора с конца штанги

Если просто так не снимается — необходимо смазать конец штанги стабилизатора мылом, вставить в отверстие другого шарнира (где был болт) бородок и используя его как рычаг, проворачивать стойку стабилизатора вокруг своей оси. При этом постепенно сдвигая ее к краю штанги. Снимаем стойку со штанги.

При помощи двух ключей на «17» отворачиваем гайку и болт крепления стойки стабилизатора к поперечному рычагу передней подвески

Аналогичным образом проделываем процедуру замены стоек стабилизатора с другой стороны автомобиля.

Примечания и дополнения

— Издавать дробны стук со стороны передней подвески при проезде неровностей могут наконечники рулевых тяг, опорные подшипники передних стоек, шаровые опоры, незакрепленные элементы и пр. Поэтому перед заменой стоек стабилизатора необходимо провести диагностику неисправностей передней подвески и выяснить, что именно стучит.

— Помимо стоек штанга стабилизатора крепится к кузову автомобиля через две подушки. При замене опор рекомендуется обратить внимание на их состояние (разрывы, сплющивание, выпучивание резины и пр.). При необходимости заменяем и их.

— Номера деталей стоек стабилизатора поперечной устойчивости автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 в каталоге: 2108-2906050 — стойка стабилизатора, 2108-2906078 — втулка стойки верхняя, 2108-2906079 — втулка стойки нижняя.

Еще статьи по передней подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Стойки стабилизатора (яйца)

Стойки стабилизатора для переднеприводных автомобилей представляют собой штангу, к обеим концам которой при помощи точечной сварки под прямым углом присоединены два резинометаллических шарнира. Стойки стабилизатора соединяют стабилизатор с нижним рычагом передней подвески, обеспечивая подвижное соединение, которое берет на себя основную нагрузку при крене автомобиля, возвращая его в исходное положение. При этом на шарниры и места их соединения могут воздействовать долговременные радиальные, коаксиальные и тепловые нагрузки как в условиях тропиков, так и зимних морозов Сибири.

Замена стоек стабилизатора на автомобилях
ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115, 2170 Приора, 1117, 1118, 1119 Калина, 2190 Гранта, 2192 Калина 2

Если при движении появились звонкие стуки в передней подвеске, особенно, при проезде лежачих полицейских, а в поворотах слышны глухие удары и наблюдаются повышенные крены, то возможно, пришло время поменять стойки стабилизатора.

Стойки стабилизатора защищают прилегающие узлы от разнонаправленных нагрузок (осевых радиальных, коаксиальных) и поэтому, как правило, разрушается быстрее других элементов подвески.

Перед ремонтом следует провести диагностику неисправности стоек стабилизатора, это можно сделать самостоятельно. Выверните переднее колесо в сторону и покачайте стабилизатор вправо-влево в месте крепления. Если есть люфт и слышен стук, а на поверхности резиновой втулки трещины, то надо провести замену стоек стабилизатора. Несмотря на то, что автомобиль сохраняет способность передвигаться, не рекомендуется ездить с не исправными стойками стабилизатора так как это малоприятное и не безопасное занятие из-за серьезного снижения управляемости.

Замена стоек стабилизатора на ВАЗ — это не сложный ремонт, который можно сделать самостоятельно. Для проведения замены стоек стабилизатора загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры.

Порядок проведения работ:

Очищаем металлической щёткой все резьбовые соединения от грязи.

Для облегчения откручивания болтов, брызгаем на них средством WD-40

Берем два ключа на 17 и откручиваем крепление стойки стабилизатора.

При помощи боровка аккуратно выбиваем болт крепления и снимаем стойку стабилизатора со штанги.

Смазываем не большим количеством масла штангу стабилизатора поперечной устойчивости и одеваем новую стойку.

Закрепляем стойку стабилизатора на рычаге с помощью болта и гайки.

Проводим замену стойки стабилизатора с другой стороны автомобиля, аналогично первой.